Что нужно знать о ph в морских аквариумах

Морской аквариум у вас дома! С чего начать и сколько стоит?

Морской аквариум у вас дома! С чего начать?

Морской аквариум может стать центральным элементом интерьера вашего дома или рабочего места.

Во что Вам может обойтись покупка и установка морского аквариума?

Сколько сил и времени займёт дальнейший уход за морским аквариумом?

Чем морские аквариумы отличаются друг от друга, и какой из них лучше всего подойдёт для конкретного интерьера?

Далеко не каждый увлечённый своим делом аквариумист сможет досконально и понятно ответить Вам на такие вопросы, это уже не говоря о тех, кто только начал задумываться о такой покупке. Постараемся изложить в этой статье основные и второстепенные моменты, связанные покупкой и последующим обслуживанием аквариума. Поехали.

На аквариумном рынке существует немалое количество фирм-производителей. Каждая из них практикует собственную маркетинговую политику и имеет определённые преимущества перед конкурентами. Немецкие аквариумы AquaMedic, «израильтяне» RedSea, японская фирма ADA, китайский бренд Anubias – кликнув по ссылке АКВАРИУМЫ, Вы отметите для себя свыше десятка других компаний и стран, где эти фирмы располагаются.

Для примера, который поможет нам прикинуть ориентировочную стоимость всего перечня аксессуаров и материалов, которые потребуются Вам для полноценного содержания вашего кусочка моря, возьмём недорогой 30-литровый аквариум “AQUAEL NanoReef” польского производства. Давайте изучим, какие функции и свойства мы сможем получить за 7225 рублей.

– Габариты – 30х30х35 см.

– Наличие внешнего фильтра рюкзачного типа.

– Оснащение двумя лампами по 11 Вт каждая.

– Покровное стекло и задняя тонированная стенка синего цвета

Теперь приступим к заполнению нашего аквариума всякими полезными штуками и материалами, которые добавят этому стеклянному сосуду эффект настоящего морского дна. Их можно поделить на три категории:

– То, что потребуется приобрести в самом начале.

– То, что можно докупить чуть позже.

– Живность, которой мы хотим населить аквариум.

Список номер один:

– Морская соль. Семикилограммовое ведро Red Sea Coral Pro Salt, которого хватит действительно надолго, обойдётся вам в 1.730 руб.,

– Гидрометр для измерения плотности и солёности воды. Недорогая модель производства Fluval стоит у нас 590 руб.,

– Живые камни. Берём 4 кг, по цене 1.350 руб. за 1 кг.,

– Живые камни, мелкие/бой 1 кг., Они обойдутся в 940 руб. ,

– Живой песок. 10 кг. за 2.200 руб.,

Список номер два:

осмос для морского аквариума

– Установка обратного осмоса, например, модель Dennerle Professional 130 за 5.295 руб. Она будет фильтровать воду и поддерживать экосистему вашего аквариума.,

– Набор тестов, считывающих важные параметры воды (такие как уровень pH). Ориентировочная стоимость – 6.150 руб.

Список номер три:

– Два трёхленточных клоуна оцелляриса, каждая рыбка стоит 645 руб.,

– Два стромбуса – черноротых и/или канарских Гвидо. 535 руб. за одну улитку.,

– Рак-отшельник. Маленький (синеногий), но по 630 руб. Или большой (диогеновый), но по 885 руб. Возьмём для начала маленького.,

– Актиния кирпичная. Самый экзотичный жилец вашего аквариума обойдётся в 3780 руб.,

– Сухой гранулированный корм Granulat XL. 400 руб. за 250 мл.,

Подсчитаем общую смету и стоимость каждого списка в отдельности.

Итого

36550

Теперь давайте разберём основные пункты наших списков поподробнее:

Соль для морского аквариума

Ни в коем случае нельзя использовать для аквариумов обычную поваренную или косметические соли. Безвредной для обитателей вашего аквариума станет лишь морская соль, продающаяся в специализированных магазинах. Наиболее универсальным и качественным вариантами может стать продукция компаний “Red Sea” и “Tropic Marin”, её состав прекрасно подойдёт даже к аквариумам, воссоздающим экосистемы коралловых рифов.

Приборы для измерения и контроля параметров в морском аквариуме

Большинство обитателей морских аквариумов могут комфортно чувствовать себя лишь в воде с определёнными свойствами. Температура, плотность, солёность, насыщенность кислородом и многие другие параметры аквариумной воды можно отслеживать и контролировать при помощи определённого комплекта измерительного оборудования. Рассмотрим несколько видов такого оборудования чуть ближе.

Рефрактометр – оптический прибор, на профессиональном уровне измеряющий солёность и плотность воды. Он оценивает степень преломления луча света, проходящего через крошечный, объёмом в несколько капель, образец воды. И на основании того, насколько сильна рефракция (преломление) света в образце, он выдаёт точное значение плотности воды, а также процент содержащихся в ней солей.

Ареометр – своего рода высокоточный градусник (хоть температуру он и не измеряет). Настолько высокоточный, что такие приборы зачастую используются при лабораторных исследованиях. Для определения солёности воды ареометру требуется строго заданная температура воды – 25 о С. Вы просто погружаете прибор в заполненный аквариум и определяете уровень его солёности за считанные секунды. На шкале каждого ареометра есть зелёная зона, в пределах которой солёность считается нормальной для аквариумной живности

Гидрометр – представляет собой прибор, измеряющий солёность и плотность воды. Также нуждается в жидкости определённой температуры (25 о С), при которой на большую и удобную шкалу гигрометра выводятся точные данные о солёности морской воды.

Живые камни для морского аквариума

живые камни для морского аквариума

живые камни для морского аквариума

Живые камни – очень важная составляющая морской экосистемы. Собственно, почему же эти камни называют «живыми»? Каждый такой камень по сути, не является настоящим камнем. В большинстве случаев он представляет собой кусочек поверхности кораллового рифа и обладает пористой структурой, становясь этаким большим многоквартирным домом для великого множества микроскопических водорослей и животных организмов. Они пропускают через себя морскую воду, перерабатывая потенциальные загрязняющие её вещества (нитраты, фосфаты, различные органические кислоты и т.п.) в химически и биологически нейтральные соединения. Вода становится более чистой, безопасной и здоровой для рыб и других обитателей аквариума. Этому также способствует и химический состав живых камней, обогащающий воду ионами кальция, магния, гидрокарбонат-ионами и другими минеральными веществами. Такие камни могут, как находиться непосредственно на аквариумном дне (некоторые из них выглядят чертовски эффектно), так и лежать в биофильтре. А со временем населяющие их микроорганизмы будут постепенно покидать свои родные каменные апартаменты, находя себе новые уголки в крошечных полостях грунта или декораций, не прекращая нести свою благодетельную фильтрующую миссию.

Живые камни мелкие/бой.

Точно такие же камни, только измельчённые до состояния крупной крошки. Используются в полостях аквариумных фильтров, где становятся отличной заменой находящейся там по умолчанию губке. В отличие от стандартных губок, мелкие живые камни являются куда более мощным заслоном на пути вредных веществ, таких как нитраты.

Живой песок для морского аквариума

живой песок для морского аквариума

Живой песок имеет в своём составе, как неорганический субстрат, так и крошечные формы живых организмов – беспозвоночных и бактерий. 3-6 сантиметровый слой песка на дне аквариума будет нести как эстетическую функцию, создавая ощущение настоящего морского дна, так и целый спектр функций практичных, приносящих пользу всему аквариуму.

– Многие рыбы и другие обитатели аквариума используют живой песок, как обильный и постоянный источник пищи – содержащиеся в нём живые организмы с завидной скоростью размножаются, поддерживая стабильное количество органической материи в песке. Некоторые другие виды рыб глотают песок в целях улучшения пищеварения.

– Живой песок помогает в поддержании баланса содержащихся в воде химических веществ. Его щелочная структура положительно влияет на уровень pH, а в воду непрерывно выбрасываются новые ионы кальция и стронция, важные для многих обитателей аквариума.

– Разумеется, живой песок сам по себе является домом для множества биологических видов – морских звёзд, змеехвосток, донных роющих рыб, ракообразных. Они не смогут жить в аквариуме без достаточного слоя живого песка на его дне.

Подобно живым камням, песок тоже имеет свойство «стареть» с течением времени. Специалисты рекомендуют либо полностью менять его, либо просто периодически досыпать на дно немного свежего живого песка. Нельзя держать ёмкость с живым песком в открытом состоянии более суток, иначе это может окончиться смертью для населяющих его организмов.

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что создать кусочек море у себя дома совсем не сложно и относительно бюджетно. Полностью готовая система на 30 литров, выйдет Вам в 36.550 рублей.

Фото-подборка красивых морских аквариумов

Морской аквариум видео о запуске и обустройстве

Хочу морской аквариум, с чего начать? Пошаговая инструкция для новичков

Любой аквариумист, хоть раз увидевший «море», в тайне начинает мечтать о появлении подобного чуда у себя дома. Несмотря на большой выбор всего необходимого для оборудования и содержания морского аквариума в специализированных магазинах, главной проблемой является именно правильная и тщательная организация аквариума, а потому далеко не каждый любитель решается на подобный шаг. На что же в первую очередь нужно обратить внимание?

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для «моря» считается емкость в 200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно. Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

Оборудование для морского аквариума

Первым и самым важным условием при выборе оборудования для морского аквариума является его устойчивость к соленой воде. Если оборудование для этого не приспособлено, то соль будет постепенно разъедать детали, а в воду станут выделяться токсины, которые могут привести к гибели рыб и беспозвоночных. Перед тем как покупать оборудование, будет весьма разумно продумать список будущих обитателей аквариума, их возможное количество (зависит от литража), совместимость и потребности, а уже затем заниматься подбором всего необходимого.

Освещение. Правильность его организации напрямую связана с благополучием обитателей морского аквариума, т.к. жизненный цикл всех беспозвоночных зависит от количества и качества света. Подбор мощности и спектра освещения индивидуален для каждого из видов животных, которых планируется содержать. Морской аквариум населенный исключительно рыбами – не так требователен к освещению, как морской рифовый аквариум. Минимальная интенсивность освещения для рифового аквариума с мягкими кораллами – 0,5 Вт/л., а с жесткими видами – 1 Вт/л.

Естественно, что большее количество света только приветствуется. Ведь в симбиозе с большинством кораллов живут водоросли зооксантеллы, для правильного фотосинтеза которых требуется очень яркий «тропический» свет. А если их фотосинтез происходит в нормальном режиме, то и окраска кораллов будет достаточно насыщенной. Тенелюбивые виды беспозвоночных размещаются в морском аквариуме в слабоосвещенных местах, где создается (с помощью арок или камней) искусственное затенение.

Не менее важным фактором является спектр освещения, т.е. световая температура. Мягкие кораллы вполне хорошо будут чувствовать себя при ярком белом освещении и им подойдет лампа с цветовой температурой в 10000 Кельвинов. Виды, живущие на значительной глубине, требуют другого спектра и интенсивности – это лампы, дающие синий свет с цветовой температурой в 14-16000 Кельвинов. Наилучшим сочетанием для хорошего самочувствия кораллов будет соотношение двух синих и двух белых ламп.

Наиболее мощными и эффективными для освещения морских аквариумов считаются металлогалогеновые лампы, мощностью от 150 до 500 ватт. Особенно они подходят для высоких аквариумов, т.к. их свет способен проходить сквозь толщу воды и достигать дна, практически не рассеиваясь. Кроме того некоторые виды этих светильников оснащены функцией ночного освещения, которое имитирует лунный свет, что весьма важно для нормального существования некоторых видов животных, размножения планктона и ориентации рыбок в аквариуме.

Кроме металлогалогеновых ламп могут использоваться лампы дневного освещения Т5. Они достаточно компактны и имеют высокую мощность, а их количеством можно легко варьировать степень освещенности аквариума. «Лунная» подсветка в этом случае может создаваться при помощи специальных синих светодиодов. Еще одним плюсом этого типа ламп является возможность их поэтапного включения и выключения, которое имитирует восход и заход солнца в природе.

Не так давно стали популярны светодиодные светильники. Они отличаются очень длительным сроком работы (без замены каких-либо элементов) и низким потреблением электроэнергии. Некоторые модели этих ламп дают возможность управления световой температурой, достаточно точно повторяя естественный цикл солнца. Оптимальная длительность «светового дня» в морском аквариуме – 10-12 часов.

Системы фильтрации и регенерации воды

Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования.

Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование. Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл. С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп.

Читайте также:  Сколько рыбы можно содержать в ... литровом аквариуме

Что же должно находиться в сампе?

  1. Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется.
  2. Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом. Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы.
  3. Водорослевик (рефуджиум). Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов. Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме.
  4. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия. При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода — насыщаться кислородом в достаточной степени.
  5. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное. Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции.
  6. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

Организация правильного течения в морском аквариуме

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и определяет все природные циклы морских животных. В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

В условиях естественного обитания морские животные привыкают к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов. Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных. Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода.

Аквариумный холодильник

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров. Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

Подготовка воды и запуск морского аквариума

Для морского аквариума нужна специальная осмосная вода, которая готовится с помощью осмосной установки. При наличии системы автодолива установка обычно соединяется непосредственно с ней, а в аквариуме легко поддерживать постоянный уровень солености.

При первом запуске аквариума в него сначала наливают пресную осмотическую воду, заполняя емкость на семьдесят пять процентов от общего объема. Затем добавляется соль. Ее выбору надо уделить особенное внимание. В продаже есть соль для морских видов рыб и специально для рифового аквариума. Вторая стоит дороже, но содержит гораздо большее количество микроэлементов, нужных для развития беспозвоночных. После того, как соль засыпана в воду, надо дождаться ее полного растворения, включив помпы и нагреватель воды. Затем измеряется уровень солености. Это делается при помощи рефрактометра (норма – 33-35 промиллей), или в случае если используется ареометр, измеряется плотность воды, в норме имеющая значение 1.023-1.025.

После того как соленость воды начинает соответствовать норме, а температура поднимается до 25 градусов можно засыпать песок. Все дно покрывается равномерным слоем, не превышающим в толщину 2 см. При более глубоком слое песка может начаться заиливание грунта. Примерно через сутки все песчинки оседают на дно, и вода становится прозрачной. После этого можно укладывать «живые» камни – это осколки настоящего кораллового рифа, содержащие достаточное количество природных бактерий, необходимых для «созревания» воды. Вода готовится в среднем в течение недели. За это время может темнеть песок, могут зеленеть стекла аквариума, но в норме через неделю все это проходит и аквариум можно считать подготовленным для запуска первых обитателей.

Подмена воды. Первая подмена обычно делается только через три недели после запуска морского аквариума. Затем подменивается 15 процентов воды от объема аквариума еженедельно.

Поднять PH

#1 Арутюн

  • Пользователи
  • Cообщений: 416
    • Откуда: Москва Борисово

    Хочу поднять PH. Самые простые способы это прокаленная сода и кальквастер

    По соде: сколько гр на сколько поднимают и сколько прокаливать?

    По кальквастеру: это как я понял гидроксид кальция, какой проще купить и так же сколько гр на сколько поднимают?

    #2 Sleepy

  • Администраторы
  • Cообщений: 13 966
    • Меня зовут: Николай
    • Откуда: Москва

    А всё что вы задумали с добавлением стиральной соды и гидроксида кальция – так это вы только временный скачек себе устроите, а не поднимите.

    • Александр Авдеев и sikoko12 это нравится

    С Уважением, Николай.

    Я не отвечаю на “аквариумные” вопросы в личке. Пишите на форум, пожалуйста.

    #3 Александр Авдеев

  • -Пользователи
  • Cообщений: 14 486
    • Меня зовут: Александр
    • Откуда: Ухта, Республика Коми

    Полность согласен. лучше не начинать, cам когда-то все это пробовал.

    Чем больше льешь, тем больше падает, даже при кратковременном прекращении добавки.

    Проблему решил переходом на другую марку соли.А какой у Вас PH и суточные колебания.

    #4 Арутюн

  • Пользователи
  • Cообщений: 416
    • Откуда: Москва Борисово

    Мне как раз временно и нужно. По последней статье решил попробовать избавится от дино. Хочу комплексом: сначала поднять PH, потом затемнение на 3 дня и AlgeaX

    #5 Sleepy

  • Администраторы
  • Cообщений: 13 966
    • Меня зовут: Николай
    • Откуда: Москва

    Про поднятие pH в стиле “сколько в граммах на какой объем на сколько поднимет” – это вам никто не ответит с точной аналитикой.

    Если опытно. Кальквассер – капельницу. Капля-две в сек поднимали у меня в 500 л. pH примерно на 0.3 единицы. По времени – пока капаешь поднимает. Потом падает достаточно быстро. Всё зависит от кол-ва CO2 в воде, воздухе, мощности скиммера и т.д.

    С Уважением, Николай.

    Я не отвечаю на “аквариумные” вопросы в личке. Пишите на форум, пожалуйста.

    #6 Павел В

  • Пользователи
  • Cообщений: 488
    • Откуда: С.Петербург

    2,5 гр (питьевой соды без всякого прокаливания) на 100 л воды поднимает на например с 8.1 до 8,2. Иванов и Савчук.

    #7 Арутюн

  • Пользователи
  • Cообщений: 416
    • Откуда: Москва Борисово

    2,5 гр (питьевой соды без всякого прокаливания) на 100 л воды поднимает на например с 8.1 до 8,2. Иванов и Савчук.

    то есть получается 2,5гр на 100л=pH+0,1

    С какой частотой приблизительно лить, чтобы держалось на одном уровне. Для меньших перепадов забор воздуха будет введен на улицу(банка 250л, помпа пенника воздуха берет 700л/ч)

    #8 Павел В

  • Пользователи
  • Cообщений: 488
    • Откуда: С.Петербург

    В начале темы у Вас простой лаконичный вопрос без подробностей. На него простой ответ. Подробности Вы не написали. Тем не менее повышать +0,1 нужно в течении 2-3 дней. Но что бы держалось на одном уровне как минимум нужно знать падение в день. Дальше легко подсчитать.

    #9 Sleepy

  • Администраторы
  • Cообщений: 13 966
    • Меня зовут: Николай
    • Откуда: Москва

    то есть получается 2,5гр на 100л=pH+0,1

    Не получается. Это полная чепуха.

    Очевидно для любого, кто хотя бы приблизительно помнит что такое pH.

    P.S. Сверился. В книге и правда такое есть. К сожалению, снова должен отметить, что авторы часто сами не понимают того, о чем они пишут. И так почти везде, где речь касается химии, света, схем организации СЖО, конструкций аквариумов и т.д. Надерганные из учебников определения и из зарубежных статей таблицы – еще ничего, но когда они начинают пытаться с этим “работать” – начинается полный кошмар и видно, что авторы сами не замечают возникающих противоречий того что они пишут с только что ими же процитированным.

    P.P.S. Кстати, выше чем 8.1-8.2 вы вообще содой не поднимете pH, зато задерете карбонатную жесткость и имеете шансы обвалить кальций.

    • Александр Авдеев и sikoko12 это нравится

    С Уважением, Николай.

    Я не отвечаю на “аквариумные” вопросы в личке. Пишите на форум, пожалуйста.

    #10 Карен

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 084
    • Откуда: Камчатка

    Не получается. Это полная чепуха.
    Очевидно для любого, кто хотя бы приблизительно помнит что такое pH.

    P.S. Сверился. В книге и правда такое есть. К сожалению, снова должен отметить, что авторы часто сами не понимают того, о чем они пишут. И так почти везде, где речь касается химии, света, схем организации СЖО, конструкций аквариумов и т.д. Надерганные из учебников определения и из зарубежных статей таблицы – еще ничего, но когда они начинают пытаться с этим “работать” – начинается полный кошмар и видно, что авторы сами не замечают возникающих противоречий того что они пишут с только что ими же процитированным.

    P.P.S. Кстати, выше чем 8.1-8.2 вы вообще содой не поднимете pH, зато задерете карбонатную жесткость и имеете шансы обвалить кальций.

    • sikoko12 это нравится

    #11 Арутюн

  • Пользователи
  • Cообщений: 416
    • Откуда: Москва Борисово

    Все правильно Николай написал. Хотя не уверен про последнее предложение (что не удастся поднять выше 8.1-8.2, но в любом случае если и удастся то на очень короткое время и с проблемами в других вещах).
    Насчет статьи про поднятие pH для борьбы с дино. я Николаю говорил. Ренди откровенную ерунду понаписал там. Есть препараты Ultra Algea X и еще DinoXal или как там его (не помню и некогда смотреть), вот ими и пользуйтесь. Если уверены, что у вас именно дино. И, кстати, в инструкции к Ultra Algea X кажись было прямо написано что вместе с ним никакой химии и прочих народных средств применять не надо.

    Ок, забываем о статье

    На счет дино уверен. Тогда еще один вопрос: стоит ли выключать свет и на сколько по времени, с внесением Algea X? Или в этом тоже нет смысла?

    #12 Карен

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 084
    • Откуда: Камчатка

    #13 Арутюн

  • Пользователи
  • Cообщений: 416
    • Откуда: Москва Борисово

    Попробую лить с выключением света на 2-3 дня, все равно хуже не будет

    А через несколько лет заглушил неожиданно откуда начавшуюся вспышку с помощью Algea X – без проблем и без последствий и быстро.

    Полный курс 21 день лили или быстрее ушло дино ?

    #14 Карен

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 084
    • Откуда: Камчатка

    Вот копирую протокол (аквас 300л + самп меньше 100л)

    3 сент – поставил долив кальквассером – по 7 сентября нет изменений. Весь аквариум в пузырьках на дино.
    7 сент вечер – Ultra Algea X – 10мл (примерно пол дозы)
    9 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл
    11 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл к этому времени дино чуть меньше, но все еще много
    13 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл
    15 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл
    17 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл – дино почти совершенно нет, но при выключении и включении помп слетают облачка дино
    21 сент – Ultra Algea X – 18мл – дино нет
    23 сент – Ultra Algea X – 18мл
    27 сент – Ultra Algea X – 18мл
    конец

    • Sleepy, Dremel, genius23 и еще 1 это нравится
    Читайте также:  Общая информация по разведению аквариумных рыб

    #15 Ваграм

  • Пользователи
  • Cообщений: 784
    • Откуда: Riga

    привет Карен,я отравил от дино 3 раза, но видимо мало, на песке точки появились дино, травить опять?.

    #16 Арутюн

  • Пользователи
  • Cообщений: 416
    • Откуда: Москва Борисово

    Вот копирую протокол (аквас 300л + сам меньше 100л)

    3 сент – поставил долив кальквассером – по 7 сентября нет изменений. Весь аквариум в пузырьках на дино.
    7 сент вечер – Ultra Algea X – 10мл (примерно пол дозы)
    9 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл
    11 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл к этому времени дино чуть меньше, но все еще много
    13 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл
    15 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл
    17 сент вечер – Ultra Algea X – 18мл – дино почти совершенно нет, но при выключении и включении помп слетают облачка дино
    21 сент – Ultra Algea X – 18мл – дино нет
    23 сент – Ultra Algea X – 18мл
    27 сент – Ultra Algea X – 18мл
    конец

    Морской аквариум для начинающих. Современный взгляд.

    ЧАСТЬ 1. Введение.

    Море издавна манило людей, морские глубины и их обитатели – это тайна, загадка, которую человечество постоянно пыталось и продолжает пытаться разгадать.

    Первые попытки содержания морских животных в аквариумах были предприняты еще в начале XX века. Но настоящий всплеск в развитии морской аквариумистики произошел уже на стыке XX и XXI веков. Сегодня мы можем воссоздать дома различные частички океана, от берегового шельфа или жёсткого рифа до глубин, куда почти не проникает солнечный свет.

    Часто любуясь морскими аквариумами, нам хочется видеть подобную красоту у себя дома. И эта мысль влечет за собой ряд вопросов: «А как это сделать? Сколько это стоит? Справимся ли мы? Чем морской аквариум отличается от пресноводного» и так далее…

    Попробуем на эти вопросы ответить.

    Итак, вы решили обзавестись морским аквариумом.

    Вопрос первый: с чего начать?

    Морские гидробионты(они же обитатели морских аквариумов) однииз самых древних жителей на земле, условия существования которых почти не изменились. Из этого следует первоочередной принцип морской аквариумистики, к которому мы еще вернемся, а именно – стабильность.

    Сначала выясним разницу между пресноводными и морскими обитателями. Одни обитают в пресной воде, другие – в соленой, а эти жидкости имеют различный химический состав, что влечет за собой отличия в строении и функционировании организмов пресноводных и морских рыб. Вышесказанное подразумевает, что морские рыбы погибнут в пресной воде, и, наоборот. В каждом правиле бывают исключения, и есть рыбы, способные прекрасно себя чувствовать в водах с различной соленостью, но даже ихнельзя резко перемещать из одной среды в другую.

    Следовательно, для содержания морского аквариума требуется специально приготовленная морская вода.

    Вернемся к вопросу о стабильности, что это означает? Вода обладаетразличными характеристиками (параметрами), как физическими, так ихимическими. Все они важны, но есть ряд приоритетных, которые должныподдерживаться постоянно на одном заданном уровне или иметь незначительные допустимые отклонения. К таким параметрам относятся: соленость, концентрациянитратовинитритов, температура. Поддерживать эти параметры стабильными нам помогает специально подобранное оборудование, которое будет несколько отличаться от обычно применяемого в пресноводной аквариумистике. Контроль за параметрами осуществляетсяспециализированными тестами и приборами.

    Из стабильности вытекает такназываемая «чистота» аквариума. «Чистота» аквариума – условный показатель, который отображает, насколько правильно функционирует система в целом, это выражение объединяет в себе несколько понятий:

    • Качество воды.
      • Концентрации токсических для гидробионтов веществ находятся в пределах нормы (например, это вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности рыб).
      • Концентрации иных веществ, ведущих к внешнему загрязнению емкости, путем зарастания стенок или произрастания нежелательных водорослей, находятся в норме.
      • Поддержание чистоты стенок аквариума, грунта и т.п.
    • Прозрачность воды.

    В природе моря и океаны обладают функцией самоочищения, в аквариуме же мы достигаем этого путем установки нужного оборудования, постоянного контроля со стороны человека и оперативного устранения сбоев или отклонений.

    На качество воды оказывает влияние плотность посадки гидробионтов, тоесть то количество животных, которое мы сажаем в аквариум. Согласно данным Википедии, Мировой Океан покрывает 71% земной поверхности, таким образом можно предположить, что плотность посадки его обитателей невысока. Такого же принципа стоит придерживаться и при формировании морского аквариума. Низкая плотность посадки генерирует меньшее количество веществ, вырабатывающихся в процессе метаболизма, что снижает нагрузку на систему в целом и помогает ей поддерживать стабильность.

    Кроме плотности посадки, отдельно стоит вопрос о совместимости гидробионтов. Его обязательно стоит учитывать при выборе живого населения аквариума.

    Мировой океан очень велик и разнообразен, он включает в себя огромное количество биотопов, повторить которые в одной емкости невозможно. Поэтому нужно осознавать, что некоторых гидробионтов, даже из доступных в продаже, содержать в ваших конкретных условиях не получится. О совместимости морских обитателей в аквариуме читайте здесь

    Теперь мы можем вывести основополагающие принципы при запуске морского аквариума:

    1. Морская среда.
    2. Стабильность условий в будущем.
    3. Поддержание качества воды.
    4. Наличие качественного, правильно подобранного и настроенного оборудования.
    5. Правильная плотность посадки гидробионтов.
    6. Осознанный подход при выборе населения аквариума.

    ЧАСТЬ 2. Оборудование и выбор аквариума. Общие сведения.

    Приступаем к выбору аквариума и его местоположения.

    Для морского аквариума подходят как кубические, так и прямоугольные стеклянные емкости, форма передней стенки тоже не имеет особого значения, так как влияет только на визуализацию. Аквариум может быть закрытым/открытым, фирменной склейки или создан по индивидуальным параметрам.

    Морской аквариум можно создать в объеме от 20 литров и выше. Аквариум до 60 литров, имеющий кубическую форму, называется «нано-аквариум».

    Сегодня на рынке много предложений готовых аквариумов, разработанных специально для создания Моря. В супермаркетах «Аква Лого» появилась новая серия морских аквариумов собственной разработки Ксения (по названию популярного морского коралла Ксения Xenia sp.)

    Лучше всего с самого начала понимать, что мы хотим получить в результате.
    Поэтому рассмотрим варианты типизации морских аквариумов.

    Вариант 1 – по гидробионтам

    1. Аквариум с рыбами и искусственными декорациями.
    2. Аквариум с рыбами и кораллами.
      • Аквариум с рыбами и мягкими кораллами.
      • Аквариум с рыбами и смешанным рифом (мягкие и небольшое количество жестких кораллов).
    3. Жёсткий риф (преобладают жесткие кораллы, небольшое количество рыбы).
    4. Аквариум с не фотосинтетическими кораллами – это кораллы, не использующие энергию света для питания и требующие обязательной дополнительной подкормки.

    Более подробно о типизации морских аквариумов по гидробионтам вы можете прочесть в статье “Типы морских аквариумов”.

    Вариант 2 – по оборудованию

    1. Аквариум с САМПОМ.
      САМП – транслитерация от SUMP– отстойник, выгребная яма (амер.) – это отдельная емкость, подключенная к общей системе (может выполнять различные функции и иметь различную комплектацию).
      • Аквариум с САМПОМ, флотатором, химическими сорбентами и другим оборудованием.
      • Аквариум с САМПОМ, полным азотным циклом (достигается различными способами). Понятие азотного цикла рассмотрено ниже.
    2. Аквариум без САМПА.
      • Аквариум с внешним фильтром.
      • Аквариум с внешним фильтром и флотатором, другим оборудованием.

    Каждый из этих типов аквариумов имеет свои тонкости в запуске, оборудовании и содержании. Типизация может перетекать из одного вида в другой.

    Начинать лучше всего с аквариума с рыбами и мягкими кораллами. Наличие или отсутствие САМПА – на ваше усмотрение.

    Местоположение аквариума:

    1. На аквариум должно попадать минимальное количество естественного света.
    2. В помещении будет правильно поддерживать стабильную среднегодовую температуру (примерно 24-27°С).
    3. Поблизости нежелательны: громкие звуки, резкие и постоянные перемены освещения (не только мы видим рыб, но и они нас).
    4. Необходимо продумать доступ к воде, канализации и электричеству.
    5. Нужно учитывать вес всей конструкции аквариума и толщину перекрытий (емкость объемом больше 100 литров обязательно помещать на специальную подставку или тумбу, способную выдержать такой вес и сильную влажность. Например, вес столитрового аквариума около 20 кг, вес камней составит минимум 20 кг, прибавляем сюда массу воды 100 л = 100 кг, обитателей, другого оборудования и получаем весьма внушительную сумму). Исключения могут составлять нано-аквариумы.
    6. Важно понимать, что море – это агрессивная среда, морская вода со временем разъедает подавляющее количество металлов и является хорошим проводником электричества, поэтому не нужно располагать аквариум рядом с узлами проводки, на влажных полах и в чрезмерно влажных помещениях.

    Для упрощения рассмотрим запуск и подбор оборудования емкости объемом 100 литров, как с наличием САМПа, так и без.

    Оборудование аквариума

    должно выполнять следующие функции:

    • фильтрацию,
    • создавать движение воды,
    • освещать,
    • поддерживать температуру и иные параметры (в сложных системах),
    • водоподготовку.

    Также понадобится инвентарь для ухода за системой (скребки, пинцеты, пипетки для кормления и так далее.)

    Фильтрация

    На нее возложена функция очищения воды. Фильтрация бывает механическая (устранение взвешенного в воде мусора), химическая (закладка сорбентов, поглощающих нежелательные вещества), биологическая (поглощение и использование живыми организмами, такими как бактерии, водоросли, высшие растения, в процессе жизнедеятельности ряда вредных для гидробионтов соединений).

    Главный упор в морской аквариумистике идет на биологическую фильтрацию, чем ее больше, тем лучше и тем стабильнее система.

    В процессе жизнедеятельности гидробионты выделяют экскременты, от них отрываются частички слизи и кожных покровов, креветки меняют панцири при линьке, съедается не весь корм. Все это вступает в круговорот веществ, называемый «азотный цикл». Подробнее можно прочитать в статье о параметрах воды в рифовом аквариуме.
    Суть его сводится к тому, что метаболиты проходят несколько стадий преобразования благодаря специальным бактериям, причем начальные вещества являются токсичными для гидробионтов даже в малых дозах, а конечные почти безвредны. Из этого следует, что чем больше в аквариуме органики, тем в большем количестве нужных бактерий он нуждается.
    Основным пристанищем полезных бактерий являются живые камни (ЖК), их бой и специальные высокопористые наполнители.

    ЖК закладываются в сам аквариум и выполняют также рельефообразующую функцию. Их же можно размещать в САМПе. Иногда бой ЖК используется как наполнитель для рюкзачных или внешних фильтров, туда же помещают керамику.

    Также к биологической фильтрации относятся водорослевики. Водорослевик – это емкость, подключенная к общей системе, в которой выращиваются специальные водоросли (обычно это каулерпа или хетоморфа).

    Водорослевики поглощают из воды продукты обмена, остающиеся после обработки бактериями, и удаляют их из системы окончательно. Специальные водоросли могут размещаться в САМПе. Если вы используете только внешний фильтр, данный тип биологической фильтрации не подходит.

    Роль механической фильтрации обычно выполняют разнообразные губки и мочалки.

    Химическая фильтрация является ситуационной и используется далеко не всегда. Сюда включаются различные наполнители, способствующие удалению вредных веществ из воды.

    Основные параметры воды в аквариуме

    Вопрос о том, какой должна быть вода в резервуаре, волнует как начинающих, так и опытных аквариумистов.

    Та вода, которая течет из крана, представляет собой не двухкомпонентную формулу, которую изучали в школе, а сложный раствор с множеством примесей.

    В данной статье мы подробно рассмотрим основные параметры для воды в аквариуме и определим идеальный состав.

    Основные показатели

    Для создания биологического равновесия в аквариуме необходимо внимательно следить за качественными параметрами воды. Ниже мы рассмотрим их, а также приведем ряд показателей, которые важно соблюдать для комфортной жизни подводных обитателей.

    Кислотность (рН)

    Самый главный параметр – кислотность воды в вашем аквариуме (рН). Он дает представление о соотношении оснований и кислот в жидкости. В качестве основания выступают карбонаты. Их количество в воде отображает карбонатная жесткость.

    Данный показатель обычно стабилен. А вот концентрация угольной кислоты, которая образуется при растворении углекислого газа (СО2), может изменяться. Поэтому основное влияние на кислотность воды оказывает концентрация в ней СО2.

    Чем больше в воде углекислого газа, тем меньше рН. Также стоит обратить внимание на то, что со временем в воде появляются дополнительные кислоты, образованные из-за естественных биологических процессов. Поэтому, даже если параметр углекислого газа будет в норме, то кислотность воды в резервуаре все равно может уменьшаться.

    На что влияет рН?

    Прежде всего, на жизнь рыбок и их комфортное существование. Стоит отметить, что обитатели аквариума предпочитают жизнь в среде со стабильной кислотностью. В случае естественных условий, рыбка может просто переплыть в другое место, если рН изменится, в замкнутой же системе она вынуждена существовать в строго определенных условиях.

    Если колебания не резкие, то жизни здоровых подводных обитателей ничего не угрожает, в силу их способности к адаптации. В ином случае, смертельный исход неизбежен. Поэтому важно следить за данным параметром.

    Читайте также:  Выбор аквариумного грунта

    Нормальными показателями рН по шкале Серенсена являются значения от 5 до 10, однако для комфортной жизни рыбок этот параметр должен варьироваться от 6 до 8 единиц.

    Минимальным показателем, к которому могут адаптироваться рыбы является 4,5 единиц, максимальным 10, так как в щелочной воде велика вероятность возникновения смертельно опасного аммиака. Если данный параметр отклонился в большую или меньшую сторону, то велика вероятность смерти вашего питомца.

    Как проверить в домашних условиях?

    Для того, чтобы измерить рН необходимо в специализированном магазине приобрести либо тесты, либо прибор-измеритель, либо контроллер для аквариума.

    Первый вариант является наиболее бюджетным, однако не самым удобным. Прибор после его калибровки позволяет получить наиболее точные результаты. Цена варьирует от тысячи рублей за самую простую модель до десяти тысяч за приборы с дополнительными функциями. Принцип действия у двух тестов примерно одинаковый, вы берете пробу воды с аквариума и погружаете в нее тест. В зависимости от изменения окраса (бумажные тесты) или появления на табло цифры вы сможете узнать уровень этого параметра.

    pH контроллер для аквариума дает не только количественный показатель для ознакомления, но и автоматически регулирует его. Их принцип действия основан на точной дозированной подаче углекислоты в воду.

    Как подкислить?

    Чтобы повысить рН добавьте в аквариумную жидкость немного обычной соды. Пропорция составляется из расчета пять грамм порошка соды на сто литров жидкости. Еще один способ – добавление солей натрия или калия. Также можно приобрести специальные препараты в зоомагазине, задача которых нормализация кислотности.

    Как понизить?

    Чтобы понизить кислотность можно использовать торф темно-коричневого цвета. Однако предварительно его нужно протестировать. Для этого положите торф в емкость с жидкостью и периодически в течение одних суток проверяйте уровень кислотности. Если он повышен, то этот торф вам подходит. Прежде чем отправлять его в аквариум, проварите вещество в дистиллированной воде и понемногу добавляйте получившейся раствор в аквариум, постоянно делая замеры.

    Окисляемость

    Другое название окисляемости – редокс-потенциал. Данный параметр позволяет получить представление о том, насколько активно происходит израсходование кислорода в биосистеме аквариума. Также он может служить основой для оценки степени загрязнённости воды разнообразными органическими отходами.

    Чтобы привести окисляемость в норму, нужно провести тщательную чистку аквариума от экскрементов и остатков корма.

    Какие существуют тесты для определения уровня окисляемости?

    Сделать это можно при помощи марганцовки. Ниже приведена пошаговая инструкция для проведения данного теста.

      Возьмите емкость в сто миллилитров, наполовину заполните ее охлажденной и прокипяченной водой. Добавляйте в нее марганцовку до тех пор, пока раствор не приобретет насыщенный цвет.

    На пятьдесят миллилитров жидкости вам понадобится две ложки марганцовки. Данной основы для проведения тестов хватит вам на несколько раз. Хранить ее нужно в темном месте, плотно закрыв крышкой.

  • Для проведения теста на редокс-потенциал вам понадобится одноразовый стаканчик и шприц без иглы. С его помощью возьмите из аквариума пробу, а затем добавьте в нее каплю раствора марганцовки.
  • Оставьте пробу на 40-50 минут, в течение этого времени вода должна поменять свой цвет. Чем меньше окисляемость, тем розовее будет жидкость. О высоком редокс-потенциале в вашем аквариуме будет говорить желтый цвет.
  • Посмотрите видео о кислотности (pH) воды:

    Кислород (О2)

    Растворенный в воде кислород играет большую роль в жизни рыбок и растений. Его недостаток и переизбыток губителен для живых организмов. Снижение концентрации O2 приводит к замедлению роста рыб, также недостаток кислорода может привести к удушью. Сильное повышение этого параметра приводит к повышению pH.

    Норма концентрации кислорода – это 5 миллиграмм на литр и чуть больше. Минимальный и максимальный показатель варьируется в зависимости от породы рыб. В среднем нижний порог составляет 3 миллиграмма, верхний – 15. Однако для малоподвижных обитателей аквариума будет достаточно 1 миллиграмма на литр.

    Для того чтобы нормализовать данный параметр необходимо обеспечить бесперебойную работу аэрации. Также в магазинах продают специальные препараты, позволяющие повысить количество кислорода в воде. Еще один способ – отселить часть обитателей аквариума в другой резервуар и посадить там как можно больше растений, которые в процессе фотосинтеза будут выделять О2.

    Реактив-препарат» для проверки «Tetra Test O2» можно купить в зоомагазине. Если говорить о внешних признаках, то о недостатке кислорода будет говорить зависание рыб на поверхности воды и заглатывание ртом воздуха.

    Углекислый газ (СО2)

    Углекислый газ является источником питания для растений, населяющих резервуар. Если его недостаточно, то рост зеленых обитателей аквариума останавливается.

    Если же данный параметр повышен, то это ведет к повышению уровня кислотности воды, что отрицательно сказывается не только на растениях, но и на рыбках.

    Нормальная концентрация СО2 — от 2 до 10 миллиграмм на литр. Минимальные значения — 3-5 миллиграмм на литр, максимальное – 30 миллиграмм на литр.

    Нормализовать концентрацию углекислого газа можно при помощи известковых таблеток.

    Аммиак и ионы аммония

    Аммиак представляет собой бесцветный газ с удушливым запахом, который, однако, не влияет на аромат воды. В воде присутствует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. Аммиак – сильнейшая отрава для рыб.

    Максимально предельным значением концентрации аммиака является 0.5 миллиграмм на литр. Для нормализации можно использовать специальные препараты. Также необходимо заменить часть воды, отфильтровать жидкость и внести в нее концентрат, который борется с окисляющими аммиак бактериями.

    Характерными признаками повышения концентрации аммиака снижение аппетита, кровоизлияния на теле и плавниках рыб. Проверить концентрацию можно при помощи теста Нилла.

    Нитриты и нитраты

    Нитриты – это продукт переработки аммиака. Он опасен для рыб и поэтому должен быть максимально быстро преобразован бактериями в относительно безопасные нитраты. Максимальная концентрация нитритов – 0,2 миллиграмма на литр, оптимально же она не должна превышать 0,1 миллиграмма на литр. Для нитратов планка верхнего уровня устанавливается в пределах 0,8 -1 миллиграмм на литр.

    Обеспечить нормализацию нитрификации поможет биофильтр. Признаками отравления является потемнение окраски, заторможенность, потеря аппетита. Как проверить жидкость в аквариуме на нитраты в домашних условиях? Узнать точные показатели можно при помощи специального теста, который продается в зоомагазинах.

    Хлор (Cl)

    Хлор – газ желто-зеленого цвета, который хорошо растворяется в воде. Хлор производит на рыб отравляющее воздействие, повреждает жабры, кожный покров, внутренние органы.

    Предельно допустимой концентрацией хлора является 0, 25 миллиграмм на литр, а летальной – 1 миллиграмм на литр. Помочь отравленной рыбке вряд ли уже удастся.

    Нормализовать показатель можно при помощи химической очистки, которая производится препаратом дехлоратором. Также можно профильтровать водопроводную воду через активированный уголь.

    Определить уровень концентрации хлора можно при помощи теста, например, Sera. Если говорить о бытовом способе, то ориентировать можно на запах, однако такой тест не даст абсолютно достоверного результата.

    Фосфаты (РО4)

    Фосфаты – неорганические соли, получаемые из натуральных минералов. Избыток фосфатов в аквариуме может привести к появлению водорослей. Максимальная концентрация 0,3 миллиграмма на литр. Бывает и такое, что количество фосфатов в воде может равняться нулю. В этом нет ничего ужасного, особенно, если в аквариуме нет ракообразных.

    Проверить уровень фосфата можно при помощи теста, который покажет результат в зависимости от цвета, в который окрасился реагент. Чем он насыщеннее, тем больше фосфата в жидкости.

    Жесткость

    Существует несколько разновидностей жесткости. Общая жесткость (gH) определяет насколько мягкая или жесткая вода, подходит ли она для обитателей аквариума. Нормой общей жесткости являются показатели в 3-15 градусов.

    Карбонатная жесткость является переменной величиной, которая представляет собой щелочность. Она непосредственно связана с уровнем кислотности. Оптимальные показатели находятся в пределах 4-15 градусов.

    Концентрация тяжелых металлов

    Тяжелые металлы, к которым относится кадмий, ртуть, свинец, цинк и хром, являются токсичными для обитателей аквариума. Вода, в которую попадают данные металлы становится непригодной для содержания рыбок.

    Максимальная концентрация не должна превышать 0,01 миллиграмма на литр. Для того чтобы нормализовать ситуацию в аквариуме, нужно переселить рыбок в чистый резервуар, а старый аквариум тщательно очистить и удалить все предметы, которые могут содержать тяжелые металлы.

    Специальные тестов для определения концентрации тяжелых металлов не выпускается, поэтому ориентироваться можно только на информацию с сайта водоканала.

    Таблица

    Наименование показателяНорма для аквариума
    5-10 единиц
    Окисляемость5–10 миллилитров на литр
    Концентрация кислорода5 миллиграмм на литр
    Концентрация углекислого газаот 2 до 10 миллиграмм на литр
    Концентрация аммиака и ионов амонияменьше 0,5 миллиграмм на литр
    Концентрация нитритов и нитратовменьше 0,2 миллиграмма на литр для нитритов, 0,8-1 миллиграмм для нитратов
    Концентрация хлора0, 25 миллиграмм на литр
    Фосфатыменьше 0,3 миллиграмма на литр
    Общая жесткость3-15 градусов
    Карбонатная жесткость4-15 градусов

    Нормы показателей для морского резервуара

    Для аквариумов с морской водой уровень допустимого pH находится в пределах 8.1-8.3 единиц, а для рыб, которые привыкли обитать в лагунах, он достигает 8,5 единиц. Остальные же показатели находятся в тех же рамках, что и пресноводных аквариумов.

    Видео по теме

    Посмотрите видео о параметрах воды в аквариуме:

    Таким образом, вы узнали как создать для своих рыбок максимально комфортные условия для обитания. Следите за параметрами, и ваш аквариум будет вас радовать в течение долгого времени.

    Важнейшие параметры воды в морском аквариуме: значение pH

    Если говорить просто, то pH — это показатель кислотности или щёлочности аквариумной воды или любой другой жидкости. Соответственно, под значением pH понимается не что иное, как концентрация ионов водорода, которую очень просто замерить. Вода кислая в диапазоне от 0 (сильно кислая) до 6,9 (слабокислая), щелочная в диапазоне от 7,1 (слабощелочная) до 14 (сильнощелочная). При pH 7 реакция воды нейтральная, то есть она содержит равное число ионов водорода и гидроокиси. Если вы желаете узнать больше о значении pH и его математических основах, обратитесь к книге учёных Fossa & Nilsen (2001). Величина pH поверхностных вод коралловых рифов составляет в среднем 8,2 ± 0,1 (Millero, 1996). Однако это значение может колебаться в зависимости от биотопа. В лагунах, поросших морской травой, pH вследствие потребления углекислого газа водорослями и растениями может быть очень высоким (8,2-8,9), в то время как на глубине 1000 метров водородный показатель по различным причинам может составлять всего лишь 7,5.

    В наших морских аквариумах средний уровень pH, как правило, равняется 8,1-8,2. Однако эта величина непостоянная и подвержена суточным колебаниям: например, перед включением света она может вполне составлять 7,8-7,9, а незадолго до отключения освещения — 8,5. Такие колебания — норма и не должны вас беспокоить. Они возникают из-за того, что в светлый период суток, когда работают лампы, водоросли с помощью фотосинтеза потребляют карбонаты, в тёмное время суток животные выделяют углекислый газ, который, соединяясь с водой, превращается в углекислоту и тем самым подкисляет воду.

    За относительно стабильный уровень pH морской воды отвечает её буферная система. Она нейтрализует кислоты и щелочи, которые образуются, например, за счёт деятельности бактерий или фотосинтеза водорослей. Буферная система, поддерживающая константность pH морской воды, состоит из гидрокарбоната и карбоната (углекислоты). Впрочем, срок работы буферной системы ограничен. И здесь уже в игру вступает буферная ёмкость.

    Основу гидрокарбонат-карбонатной буферной системы составляет атмосферный углекислый газ (СO2). Это вещество растворяется в воде и образует там углекислоту (Н2СO3). Кислота не стабильна и распадается на гидрокарбонат (НСO3 – ) и карбонат (СO3 2- ). Соответствующее химическое уравнение выглядит так:

    Конечные продукты распада, или соотношение гидрокарбоната и карбоната зависит от величины pH волы. При pH 8,2, как во многих морских аквариумах, 90 % растворённого углекислого газа приходится на гидрокарбонат, 9,4 % на карбонат и примерно 0,6 % на свободную углекислоту (Spotte, 1979). Буферная ёмкость базируется на способности гидрокарбоната реагировать, с одной стороны, с кислотами, в результате чего образуется углекислота, и со щелочами, с другой стороны — в этом случае образуется вода и карбонат. За счёт этого значение pH аквариумной боды под влиянием кислот и щелочей остается стабильным.

    Значение pH: о главном — коротко

    Оптимальная величина pH для морского аквариума: 8.1-8,2; суточные колебания pH от 7,8 (перед включением освещения) до 8,5 (перед отключением освещения) абсолютно нормальны.

    Регулярные работы: измерение pH каждые две недели.

    Что делать, если уровень pH долгое время падает ниже отметки 7,8?

    • Произведите частичную подмену воды для улучшения качества аквариумной воды.
    • Проверьте карбонатную жёсткость: возможно, повысилась буферная ёмкость воды.
    • При использовании кальциевого реактора в воду может попадать слишком много углекислоты. В этом случае снизьте дозу углекислоты в реакторе.

    Что делать, если уровень pH в течение продолжительного периода времени сохраняется на отметке выше 8,6?

    • Произведите частичную подмену воды для улучшения качества аквариумной воды.
    • Проверьте карбонатную жёсткость: возможно, повысилась буферная ёмкость воды.
    • Если в аквариуме много водорослей, возможно, именно их фотосинтезирующая деятельность приводит к повышению значения pH. В этом случае популяцию водорослей нужно сократить.

    Ссылка на основную публикацию