Как добиться биологического равновесия в новом аквариуме

Как добиться биологического равновесия в новом аквариуме

  • Вы здесь:
  • Главная
  • Аквариум
  • Общие вопросы обслуживания аквариума
  • Биобаланс в аквариуме – красивое биологическое равновесие

Биобаланс в аквариуме – красивое биологическое равновесие

Аквариум не что иное как водоем в миниатюре со своими законами и правилами. За внешним спокойствием и умиротворенностью скрывается активная жизнь. Здесь постоянно протекают биологические и химические процессы. Задача аквариумиста – достичь биологического равновесия или биобаланса, когда продукты жизнедеятельности всех организмов в совокупности (растений, рыб, микроорганизмов) успевают разрушиться и усвоиться без вреда друг для друга. Как добиться успешного становления биологического равновесия в аквариуме, поговорим далее.

Помутнение воды как явный и видимый признак нарушения биобаланса

Главный признак того, что аквариум не в порядке – помутнение воды. Логичное решение – смена воды – не принесет желаемого результата. Достаточно скоро вода снова станет мутной. Что влияет на биобаланс и как достичь желанного равновесия в маленькой экосистеме?

Что такое азотный цикл и его значение для биобаланса

В течение жизни рыбы и прочие аквариумные обитатели выделяют органические отходы. Органика гниет и образует аммиак. Его же выделяют рыбки во время дыхания. Это чрезвычайно токсичный элемент. Он может привести к гибели всего живого в закрытой экосистеме.

Содержание аммиака в воде провоцирует рост бактерий. В результате их деятельности вредный и опасный элемент преобразуется в нитриты, а затем в нитраты.

Нитраты представляют собой отличное удобрение для растений. Растения с удовольствием поглощают рыбы и прочая живность.

Процесс распада аммиака на нитриты и нитраты или азотный цикл часто называют синдромом нового аквариума, но этот процесс постоянно происходит в аквариумной среде. Просто в новом нет устоявшейся экосистемы, поэтому азотный (аммиачный) цикл имеет скачкообразный характер и может испортить жизнь владельцу, добавив новые заботы.

Пять важных факторов биологического равновесия (биобаланса)

Грунт как элемент биобаланса

Этот элемент аквариумной среды является важной составляющей для всех обитателей. Грунт не только является декоративным элементом аквариума, придавая аквариуму красивый вид.

Грунт так же влияет на pH водной среды, препятствует накоплению токсичных веществ. Но самое главное – это то, что в грунте, наравне с аквариумным фильтром, живут те самые желанные аэробные нитрифицирующие бактерии, которые способствуют успешному протеканию азотного цикла.

Один из признаков проблем с грунтом: его обитатели эвакуируются на растения или стекло. Если вы заметили переезд моллюсков, обычно проживающих в грунте, срочно принимайте меры по реанимации водной среды.

Фильтр как элемент биобаланса

Здесь происходит очистка и оздоровление воды: уничтожение органических отходов, химических веществ и токсичных соединений. Именно в аквариумном фильтре поселяется большая часть аэробных нитрифицирующих бактерий, которые преобразуют вредный аммиак в относительно безопасные нитраты.

Поэтому чем больше губка в фильтре, тем больше в ней поселится полезных бактерий, а следовательно, биологическое равновесие будет максимально стабильным. Для сохранения баланса среды фильтр должен работать даже в кристально чистом аквариуме 24 часа в сутки.

Растения как элемент биобаланса

Роль растительности отнюдь не только декоративная. Живые растения питаются углекислым газом, который выделяют рыбы и другие обитатели водного пространства, тем самым обогащая воду кислородом, необходимым для дыхания рыб.

Участие в очищении среды аквариума делает растения очень важным элементом искусственного водоема и биологического равновесия в нем. Дело в том, что растения удаляют из воды нитраты, от которых в отсутсвие растений можно избавиться только периодической подменой воды в аквариуме.

Бактерии как элемент биобаланса

Эти важные жильцы закрытого маленького водоема очищают аквариум от продуктов распада растений и отходов рыб, преобразуя ядовитые аммиак и аммоний сначала в не менее ядовитый нитрит, а затем в ядовитый только в больших количествах нитрат. Нитрифицирующие бактерии являются аэробным организмом, которому необходим растворенный в воде кислород.

Вот почему для стабильного биологического равновесия в аквариуме должна присутствовать аэрация. Кроме того, только при доступе кислорода возможно окисление органических веществ в аквариуме (остатки корма, отходы жизнедеятельности рыб, подгнившие листья растений и прочее). В отсутствии же кислорода полезные аэробные нитрифицирующие бактерии сменяются небезопасными в вредными анаэробными бактериями, которые вырабатывают опасный для жизни аквариумных обитателей сероводород.

Влияние объема и количества обитателей на биобаланс в аквариуме

Биобаланс в аквариуме напрямую зависит от его размеров. Если аквариум будет слишком маленьким для рыбы, то создать благоприятную атмосферу просто не получится. Кроме рыб здесь живут растения и бактерии. Им всем должно хватать места для благополучного сосуществования.

При несоответствии объема количеству обитателей или их размерам экосистема начнет хромать. Бактерии не будут справляться со своей задачей и не смогут вычищать воду от продуктов деятельности рыб и растений. Именно поэтому рекомендуется покупать аквариум объемом не менее 30-50 литров, так как в аквариумах меньшего объема (так как называемые наноаквариумы) труднее добиться стабильного биологического равновесия закрытой биосистемы.

Как узнать, что с биологическим равновесием (биобалансом) все в порядке

В вашем аквариуме все отлично, если налицо несколько простых условий:

1. Вода прозрачная и идеально чистая
2. Растения правильно развиваются и постоянно дают новые листочки
3. Обитатели с удовольствием и большим аппетитом питаются, чувствуют себя бодрыми и энергичными

Биобаланс в новом аквариуме

В отличие от природного водоема аквариум – это закрытая экосистема. Нарушить равновесие в ней очень просто. Для создания благоприятной атмосферы всем обитателям закрытого водоема важно не только поддерживать баланс, но и правильно его запустить. Запуск аквариума и для профессионала непростая задача, а для новичка – очень серьезное испытание.

Примерная последовательность действий при запуске аквариума

День первый. Устанавливаем аквариум, укладываем грунт, наливаем воду. Важно дать воде отстояться.

День четвертый. Включаем аэрацию и фильтр.

День шестой. Высаживаем растения.

День девятый. Запускаем улиток. Азотный цикл ускоряется.

День четырнадцатый. Запускаем первую партию рыбок. На этом этапе значительно повышается уровень нитритов. Бактерии усиленно размножаются и преобразуют их в нитраты. Преобразование аммиака в полезные вещества получает замкнутый цикл. Создается биобаланс среды нового аквариума.

День тридцатый. Запускаем оставшихся рыбок, для которых готова безопасная среда.

Совет. Профессионалы советуют при запуске нового аквариума использовать воду из старого жилища рыб. Элемент устоявшегося биобаланса поможет значительно ускорить процесс создания равновесия в новом аквариуме.

Подробно о технических особенностях запуска нового аквариума читайте в статье Этапы установки (запуска) аквариума .

Как ускорить запуск нового аквариума. Препараты для ускорения установления биобаланса в аквариуме

Установление биобаланса при запуске нового аквариума требует огромного терпения и большого количества времени. Производители рекомендуют специально разработанные средства для ускоренного создания равновесия. Приведенные ниже препараты содержат культуры нитрифицирующих бактерий, позволяя ускорить старт только что запущенного аквариума.

Итак, для ускорения создания биобаланса в аквариуме можно использовать специальные средства.

1. AQUAYER Биостартер – препарат российского производства

Используется в новых аквариумах или при нарушениях биобаланса в старых.

Полезные действия: уменьшает количество аммиака и нитрата при помощи размножения бактерий.

Преимущества: самый главный плюс – короткий срок годности (полгода). За это время препарат не теряет своих свойств, в отличие от зарубежных аналогов.

Применение: взболтать флакон, внести препарат из расчета 1,3 мл на 7 л, в течение семи дней вносить ежедневно в количестве 0,5 от первой дозы. Передозировка невозможна.

2. Tetra SafeStart

Тетра СэйфСтарт содержит специально выращенные живые нитрифицирующие бактерии, которые существенно сокращают количество вредного аммиака и нитритов в аквариуме. Уменьшает уровень содержания аммиака до 14 раз, а содержания нитритов до 10 раз.

Хранится 12 месяцев без охлаждения при температуре между 2°C и 30°C. Для всех пресноводных аквариумов.

Применение: Хорошо взболтать содержимое флакона и добавить 5 мл средства на 6 литров аквариумной воды.

3. Sera Bio Nitrivec

Используется для оперативного запуска аквариумов.

Полезные действия: снижает уровень аммиака и нитритов, предотвращает их накопление.

Преимущества: действует мгновенно, рыбок можно выпустить в аквариум через сутки после использования препарата .

Применение: еженедельно из расчета 10 мл на 25 л.

Правильный уход за аквариумом – залог стабильности экосистемы и биологического равновесия (биобаланса)

Уборка в аквариуме для поддержания равновесия также важна, как уборка в любом другом месте. Главный принцип в этом деле – регулярность.

Фильтр

В процессе работы фильтр неизбежно засоряется, поэтому чистить его нужно регулярно. Основные элементы, которые необходимо регулярно прочищать, это губка и фильтрующие части.

На поверхности губки поселяются колонии бактерий, необходимых для поддержания равновесия. Чтобы не разрушить неграмотными действиями биобаланс, губку мощного внутреннего фильтра чистят не чаще одного раза в месяц, слабого по мощности – раз в две недели. Фильтрующие элементы меняют один раз в полгода.

Правила чистки аквариумного фильтра

1. Табу на какие-либо чистящие средства

2. Промывать только водой, слитой из аквариума

Грунт

Для чистки грунта нужно использовать сифон. Принцип действия: при помощи мощной струи воды легкие части (грязь, отходы, продукты распада) вымываются, а тяжелые оседают обратно.

Вода

Полностью менять воду в аквариуме не стоит. Достаточно на еженедельной основе обновлять пятую часть (если аквариум от 50 литров) или третью часть (если аквариум менее 50 литров) воды. При этом удаляются ядовитый аммиак и излишки нитратов, возмещается минеральный баланс. Равновесие аквариума не нарушается. Для подмены необходимо использовать отстоянную не менее суток воду.

Понравилась статья? Не очень? Тогда возможно, что вы напишите свою гораздо лучше. Просто перейдите по ссылке Размещение статей и ознакомьтесь с правилами публикации статей на сайте MultiBlog67.RU .

Как достичь баланса в аквариуме и сохранить его

Каждый любитель должен научиться управлять химическими и биологическими процессами, происходящими в аквариуме — и тогда его аквариум станет чистым и красивым, а рыбы и растения будут правильно расти и развиваться.

Прежде всего остановимся на воде. Правильный состав воды очень важен для создания необходимого режима. Обычная водопроводная вода по составу в большинстве случаев пригодна для аквариума. Но она предварительно должна быть подготовлена. Воде прежде всего надо дать отстояться (от 6 до 15 дней). За это время избыток хлора и других газов уходит в воздух, устанавливается определенный газовый состав, появляются микроорганизмы; вода как бы «оживает».

В воде не должно содержаться большого количества солей кальция и магния. Жесткость может колебаться в пределах 4-10°. Очень жесткую водопроводную воду нужно смягчить, добавив хорошо отстоянной дистиллированнрй, катионированной или дождевой воды. Реакция воды должна быть слабо-кислая или нейтральная (рН-6.8-7) и содержать определенное количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Для подкисления воды в нее добавляют строго определенное количество химически чистых соляной или ортофосфорной кислот. Они обычно продаются в концентрированном виде, поэтому перед употреблением их нужно разбавить водой до слабой концентрации (8-10%) и только тогда добавлять по каплям в воду. После внесения порции кислоты воду надо тщательно перемешать и дать ей постоять, затем определить значение рН, которое не должно превышать заданного, иначе будут гибнуть рыбы и растения.

Можно использовать и другой способ подкисления воды: добавление верхового торфа и его экстракта дает кислую реакцию. В этом случае, кроме гуминовых кислот, в воду попадает какое-то количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Очень хорошо сочетать оба способа понижения рН.

Большое значение имеет температура воды. В аквариуме со слишком холодной или теплой водой очень трудно создать биологическое равновесие. Температура воды должна быть не ниже 22 и не выше 26°. Слишком низкая температура (15-18°) вредно действует на рыб и растения. Рыбы делаются вялыми, плохо едят и значительно медленней развиваются. Самое страшное то, что в этих условиях они очень подвержены заболеваниям.

Растения же при низкой температуре очень плохо растут и в конце концов погибают.

При слишком высокой температуре воды (28-32°) у рыб усиливается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению и гибели. В таких условиях рыбы очень часто не поддаются разведению. В воде усиливаются все химикобиологические процессы, а это зачастую приводит к печальным последствиям: нарушается газообмен, увеличивается содержание углекислого газа, в результате чего у рыб наступает кислородное голодание, а затем и гибель.

Читайте также:  Выбор фона для аквариума

Грунт в аквариуме необходимо сделать с таким расчетом, чтобы в нем могли хорошо расти растения. Для этого берут промытый крупнозернистый (3-5мм) темный речной песок. Мелкий белый или желтый кварцевый песок не пригоден, так как он ложится плотным слоем и препятствует доступу кислорода и питательных веществ к корням растений. В этом случае постепенно нижние слои песка темнеют, образуется сероводород. Корни растений чернеют, корневая система загнивает и растения гибнут.

Под речной песок желательно положить немного хорошо вываренного торфа, речного ила или серой глины. В таком грунте хорошо растут и развиваются многие аквариумные растения. Но прежде чем приступить к посадке, надо подобрать их по видам с таким расчетом, чтобы они хорошо прижились друг с другом. Можно сочетать все виды эхинодорусов с криптокоринами; все виды апоногетонов с кабомбой, людвигией, мириофиллумом и валлиснерией.

Чтобы растения росли хорошо, аквариум нужно освещать в течение 10-12 час. Освещение должно быть верхним. Мощность нескольких лампочек накаливания (криптон) — 80-120вт на 10-15-ведерный аквариум. Если аквариум недостаточно освещен, в большом количестве развиваются бурые водоросли, окрашенные в желто-коричневый цвет. Они образуют коричневый налет на стенках аквариума и листьях растений, отчего последние начинают гибнуть.

Нельзя устанавливать аквариум на ярком солнечном свету, так как в этом случае очень интенсивно начинают развиваться зеленые водоросли. Стенки аквариума и листья растений очень быстро зарастают, нарушаются химико-биологические процессы, вода «зацветает», растения гибнут.

Аквариум нужно плотно закрывать, чтобы в него не попадала пыль и бактерии. Желательно устроить в нем постоянную аэрацию воды и установить фильтр.

В аквариуме не должно быть излишков несъеденного корма, так как он начинает загнивать.

В хорошо и правильно оборудованном аквариуме, когда он не перенаселен (1-2 рыбки на 3-4 л воды), происходит полный нормальный круговорот питательных веществ и газов, и всегда сохраняется биологическое равновесие.

Создание и поддержание биологического равновесия

Каждому любителю – аквариумисту необходимо научиться управлять биологическими и химическими процессами, которые происходят в аквариуме, и тогда его аквариум будет красивым и чистым, а аквариумные растения и рыбы будут развиваться, и расти правильно. Более того биологическое равновесие серьезно уменьшит ваши усилия по чистке и обслуживанию аквариума. Как создать и поддерживать биологическое равновесие в вашем аквариуме расскажем в этой статье

Итак, с чего же начать? В первую очередь, остановимся на воде. Для создания нужного режима весьма важен правильный состав воды. Во многих случаях для аквариума пригодна простая водопроводная вода. Однако ее необходимо предварительно подготавливать. Прежде всего, нужно дать воде отстояться (7-15 дней). Избыток хлора и иных газов за это время уходит в воздух, начинает устанавливаться определенный газовый состав и появляться микроорганизмы – вода начинает «оживать».

Жесткость воды

В воде не должно быть много солей магния и кальция. Жесткость может варьироваться в пределах от 4 до 10°. Необходимо смягчать жесткую водопроводную воду, добавляя хорошо отстоянную дождевую, катионированную или дистиллированную воду.

Кислотность воды

Кислотность воды слегка отличается в зависимости от вида аквариумных рыбок. Обычно, у воды должна быть нейтральная или слабокислая реакция воды (pH 6,8 – 7) , в ее составе должно быть определенное количество растительных экстрактов и дубильных веществ. Для подкисления в нее добавляется определенное количество ортофосфорной или соляной кислот, не содержащих других химических примесей. В основном, их продают в концентрированном виде, поэтому необходимо перед употреблением разбавить до слабой концентрации водой (не более 10%) и лишь тогда добавлять в воду по каплям. Воду, после того, как внесли порцию кислоты, необходимо хорошо перемешать и позволить ей постоять, потом определить значение рН, которые должны быть не больше заданного значения, в противном случае будут гибнуть растения и аквариумные рыбы.
Также можно использовать и другой метод подкисления воды: кислая реакция получается добавлением верхового торфа и его экстракта. В таких случаях, в воду помимо гуминовых кислот, попадают растительные экстракты и дубильные вещества. Хорошо сочетать оба метода понижения рН.

Температура воды

Температура воды имеет огромное значение, в аквариуме с очень теплой или холодной водой довольно трудно создавать биологическое равновесие. Должна быть температура воды не менее 22 и не более 26°С. Очень низкая температура (15-18°С) оказывает отрицательное влияние на растения и рыб. Рыбы становятся вялыми, медленно развиваются и плохо едят. Самое страшное, что в подобных условиях они сильно подвержены заболеваниям.
При пониженной температуре также плохо растут растения и спустя некоторое время погибают.
Если температура воды высокая (28-32°С), у рыбок усиливается обмен веществ, из-за чего они преждевременно стареют и гибнут. Рыбы в подобных условиях зачастую не поддаются разведению. В воде начинают усиливаться все химико-биологические процессы, а это довольно часто становится причиной печальных последствий: происходит нарушение газообмена, увеличение содержания углекислого газа, из-за чего у рыб происходит кислородное голодание, а потом и гибель.

Грунт в аквариуме

В аквариуме грунт нужно подбирать так, чтобы в нем смогли хорошо расти аквариумные растения. Именно для этого необходимо брать промытый крупнозернистый (3-5 мм) речной темный песок. Мелкий кварцевый желтый или белый песок не пригоден, потому что он ложится плотным слоем и не позволяет питательным веществам и кислороду проникать к корням растений. В таких случаях нижние слои песка постепенно начинают темнеть, происходит образование сероводорода. Чернеют корни растений, загнивает корневая система и растения погибают.
Желательно под речной песок положить небольшое количество хорошо вываренного торфа, серой глины или речного ила. В подобном грунте прекрасно растут и развиваются большинство аквариумных растений. Однако перед посадкой необходимо подобрать их по видам таким образом, чтобы они хорошо прижились друг к другу. Сочетать можно все виды криптокорин с эхинодорусами; все виды апоногетонов с валлиснерией, мириофиллумом, людвигией и кабомбой.

Освещение в аквариуме

Для хорошего роста растений необходимо правильно освещать аквариум в течение десяти-двенадцати часов. Должно быть верхнее освещение. Мощность нескольких ламп накаливания – 80-120 Вт на 9-15 ведерный аквариум. При недостаточном освещении аквариума, развивается множество бурых водорослей, окрашенных в желто-коричневый цвет. Они образовывают на стенках вашего аквариума и листьях растений коричневый налет, из-за чего растения гибнут.
Аквариум нельзя ставить на яркий солнечный свет, потому что в таких случаях интенсивнее развиваются зеленые водоросли. Листья растений и стенки аквариума начинают очень быстро зарастать, происходит нарушение химико-биологических процессов, вода начинает «зацветать», растения – гибнуть.

Примеры биологического дисбаланса, вызванного неправильный освещением приведены ниже. Слева – “бурые водоросли”, справа – “зеленые водоросли”

Прочие условия ухода за аквариумом

Аквариум необходимо плотно закрывать для того, чтобы в него не могли попасть бактерии и пыль. Желательно устраивать в нем аэрацию воды и устанавливать фильтр.
В аквариуме не должны присутствовать излишки не съеденного корма, потому что он загнивает.

В правильно и хорошо оборудованном аквариуме, когда он не перенаселен (количество рыб на литр объема зависит от размеров и характера рыб), происходит нормальный полный круговорот газов и питательных веществ, и биологическое равновесие сохраняется всегда.

Как добиться биологического равновесия в новом аквариуме

Основой благополучного существования любого аквариума является стабильное биологическое равновесие.
Что собой представляет это равновесие? Возьмем общее понятие: Биологическое равновесие – это экологически сбалансированное соотношение между растениями, животными и совокупностью внешних факторов.
Основой б.р. являются хорошо развитые растения. Они, как продуценты органических веществ могут создавать равновесие между собой, независимо от присутствия рыб. В то время, как рыбы при отсутствии растений и без специальной технической поддержки рано или поздно нарушат б.р.

Так ли сложно достигнуть б.р. в аквариуме? Что для этого необходимо? Какие ошибки допускаются чаще всего на старте?
За основу возьмем аквариум, полностью подготовленный к запуску обитателей (грунт, вода, освещение, оборудование). Важно помнить, что чем больше объем, тем стабильнее в нем условия.

Так как мы уже разобрались, что является основой биологического равновесия, начнем с растений. При запуске аквариума, самой распространенной ошибкой является то, что зачастую приобретается пара кустиков растений, с четкой уверенностью, что довольно скоро они разрастутся, размножатся и сформируют пышные заросли. Но это, как правило, не происходит, так как на фоне нескольких кустиков мы сразу запускаем массу рыб и наши бедные растения утопают в изобилии органики, которую попросту невозможно переработать, и вскоре любуемся вспышкой самых разнообразных водорослей и задаемся вопросом: где же то чудотворное средство, которое поправит ситуацию?

Поэтому чтобы не потерпеть фиаско с первых шагов, берем на заметку:
Растения сажаются в аквариум сразу, практически в полном объеме, т.е. закладывается на 80-90% готовая картинка, от которой и будет зависеть формирование стабильной среды. Спустя некоторое время добавляются более требовательные виды.
Как закладывать аквариум я говорил здесь: http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=25695

Вторым моментом важно на старте ограничить себя в безмерной любви к количеству и разнообразию рыб (по крайней мере, на старте). Иначе первый пункт не выполнит возложенную на себя задачу. Да и биологические особенности рыб тоже необходимо учитывать. Важно помнить, что, к примеру, барбусы и живородки продуцируют гораздо больше детрита, чем харациновые. Подбору рыб посвящено много тем, на этом заострять внимание не будем. По мере становления б.р. количество рыб да и видовой состав можно расширить, компенсируя данную нагрузку применением дополнительного оборудования (СО2, фильтр), а так же регулируя режим обслуживания (подмены воды, чистка грунта).

Следующей важной причиной нарушения биологического равновесия является перекорм рыб сухим кормом. Когда в аквариуме появляются первые обитатели у многих сразу же вспыхивает непреодолимое ощущение, что рыбкам не хватает корма. И начинается: живородке – хлопья, сомикам таблетки, барбусам – гранулы. И уже через 2-3 дня – все те же водоросли и мутная вода. Рыб не стоит перекармливать. Они должны съедать предложенный корм в течении 5 минут без остатка. В противном случае, все, что останется на грунте довольно быстро начнет разлагаться, приводя к различным последствиям.

Факторы, которые ограничивают рост растений, так же могут быть причиной нарушения б.р. к ним можно отнести: недостаток света, токсичные вещества, поступающие в воду из непригодного грунта, камней, коряг; избыток питательных веществ (передозировка удобрений) Что касается подкормки растений, то в аквариум не оснащенный углекислотной установкой, в первые пару недель стоит вносить половину рекомендуемой дозировки (пока растения приживаются на новом месте) иначе тоже возможны проблемы.

Признаки, которые указывают на то, что мы на правильном пути к формированию стабильной среды это: хорошо развивающиеся растения с сочными, зелеными листьями в достаточном количестве. Нормальный прирост у растений говорит о том, что заложена основа для создания б.р.
В правильно сформированном аквариуме биологическое равновесие установится через 2-3 месяца. А через полгода его трудно будет пошатнуть мелкими ошибками.

Поддерживать б.р. не так уж и сложно. Важно соблюдать: умеренное кормление, регулярный уход (подмена воды, чистка грунта по мере насыщения его детритом, профилактика оборудования), контроль продолжительности светового дня (10-12 часов)…

Как добиться биологического равновесия в новом аквариуме

Каждый из нас, приобретая свой первый аквариум, сталкивается с проблемой создания биобаланса в аквариуме. Причем, возможно, и не однажды: сначала сразу же после запуска, затем, если где-то произошел сбой, – в процессе, когда вдруг начинают отмирать растения, появляются противные водоросли, муть, какая-то слизь, а в самом критическом случае могут даже создаться условия, ведущие к гибели рыб.

Один тут же в сложившейся неблагоприятной ситуации начинает перерывать интернет, другой идет в магазин, где приобретал аквариум, оборудование к нему и рыбок, третий начинает донимать знакомого, у которого видел аквариум. Но зачастую большинство, выслушав противоречивые мнения, проблему так и не может решить. И вот уже в доме появляется второй, третий аквариум, и теперь уже аквариумист со стажем продолжает шарахаться из крайности в крайность.

Читайте также:  Как разводить аквариумных рыб

Знакомо? Нет? Тогда вы везунчик или опытный аквариумист. Я и сам еще в советские времена, когда с литературой по аквариумистике и оборудованием было очень скудно, зачастую наступал на одни и те же грабли, предпринимая очередную попытку по созданию баланса в аквариуме.

Как оказалось впоследствии, ничего особенно сложного, требующего каких-то сверхусилий, в создании баланса в аквариуме нет. Главное – четко для себя уяснить алгоритмы запуска аквариума и дальнейшего ухода за ним.

Давайте сейчас оставим в стороне продвинутые элементы аквариумного оборудования (питательные подложки, системы СО2, внешние фильтры и т.п.) и поговорим об обычном во всех смыслах аквариуме. Где, с одной стороны, имеются биологические факторы (вода, бактерии, водоросли, растения, рыбки и другие жители), с другой – механические (фильтры, светильники, обогреватели).

Приобретая аквариум, новичок, как правило, руководствуется фактором наличия свободного места в комнате. Но уже на первом этапе установки стоит подумать над тем, чтобы аквариум был расположен в таком месте, где на его долю выпадало бы меньше всего солнечного света. Иначе в дальнейшем при размещении его в зоне доступности прямых солнечных лучей вам не избежать вспышек водорослей. Зачем вам нужна в будущем эта проблема, если ее можно и нужно исключить еще до? Советую руководствоваться вам еще и тем фактором, что, создав изначально баланс в большом аквариуме, его будет затем легче поддерживать, чем в маленьком, но совершенно обратная картина будет с его обслуживанием: на чистку аквариума небольшого объема у вас будет уходить меньше времени.

При покупке оборудования постарайтесь следовать нескольким основным правилам.

Фильтр лучше приобрести чуть большей производительности, чем чуть меньшей. Если речь идет о внутреннем, то посоветовал бы вам остановить свое внимание на акваэлевских – они производительны, просты и надежны в эксплуатации.

О нужности аквариумного обогревателя думайте сами. Если у вас круглый год дома постоянная температура, и вы не планируете заводить рыбок, которым необходима температура выше имеющейся, то он, вроде бы как, и не нужен, с другой стороны, его все-таки неплохо иметь под рукой (хотя бы в тумбочке) на случай каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Если же окружающая температура в вашем жилище подвержена скачкам, и вы к тому же хотите созерцать в своем подводном мире каких-нибудь дискусов, то он вам просто необходим.

Освещение аквариума, если вы планируете засадить аквариум живыми растениями, должно быть подобрано из расчета 0,5 ватт на 1 литр воды (если вы подумываете о травнике, то мощность может быть увеличена вдвое). В принципе, сегодня все производители аквариумных комплексов стараются придерживаться именно этой формулы. Не пугайтесь, если общее количество мощности ламп будет чуть ниже, например, в 180-литровом аквариуме, лампы в сумме будут выдавать 70 ватт – ведь при правильном обустройстве грунт и декорации «отнимут» у вас примерно 25-35 литров. Не забывайте этого и при расчете нужного вам количества рыб, и при подменах воды.

Итак, аквариум и оборудование приобретены. Остался еще один важный «неживой» элемент, который в дальнейшем будет вашим серьезным помощником в поддержании баланса, – грунт. Большинство новичков именно здесь и совершают одну из серьезных ошибок, усматривая в нем лишь декоративные функции. Грунт, в первую очередь, – одна из важнейших составляющих благополучного роста большинства растений и одно из мест расположения колонии нитрифицирующих бактерий. Правильный грунт также может выступать в роли некоего фильтра, собирающего крупные отходы жизнедеятельности растений и рыб, где они под воздействием все тех же полезных бактерий перерабатываются в удобрение для растений. Самым оптимальным можно считать грунт фракцией 1-5 мм с небольшим добавлением песка, а уже сверху можно добавить немного более крупной гальки и камешков. Толщина слоя грунта должна составлять 5-7 сантиметров, в небольших аквариумах (до 100 литров) высота слоя грунта может быть ниже, но не менее трех сантиметров. Перед помещением в аквариум грунт нужно хорошенько промыть под проточной водой, чтобы избавиться от мути, а затем желательно прокипятить, но здесь необходимо изучить рекомендации производителей – некоторые виды декоративного грунта кипятить запрещается.

Теперь у вас есть все необходимое для первой части запуска аквариума.

Установив аквариум в выбранном вами благоприятном месте, оснастив его оборудованием и насыпав грунт, вы наполняете его водой. Конечно, желательно при этом использовать отстоянную в течение двух-трех суток воду, и в случае с небольшими аквариумами это не проблема. В большие же можно заливать воду прямо из-под крана, через два-три дня хлор и прочие нежелательные элементы улетучатся. В принципе, сегодня в продаже имеются специальные средства для мгновенной очистки водопроводной воды – при желании можно воспользоваться и ими. Неплохо было бы для ускорения процесса запуска «разжиться» некоторым количеством воды из благополучного аквариума знакомого или опять же обратиться к специальным средствам для быстрого запуска, продающимся в магазинах.

Наполнив аквариум, можно включать обогреватель, фильтр и свет. В этот же день или на следующий можно запустить в аквариум некоторые неприхотливые растения – ричию, роголистик, наяду, анубиас, таиландский папоротник – всем этим растениям нет необходимости в глубоком укоренении. Через несколько дней к ним можно будет добавить неприхотливые растения с глубокой корневой системой, например, валлиснерию, криптокорину, некоторые виды эхинодоруса. При посадке желательно внести какую-либо корневую подкормку. Вместе с растениями в аквариум можно запустить каких-нибудь простых улиток.

С другими, более привередливыми растениями, торопиться я не советую. Представьте, каково будет ваше разочарование, когда так понравившаяся вам «растючка», радовавшая несколько дней ваш глаз, вдруг начнет очень быстро чахнуть, менять цвет и осыпаться или растворяться. Вы еще успеете насладиться ее красотой в полной мере, когда достигните баланса и разберетесь, какие растения подходят под параметры вашей воды. На собственном опыте не один раз я убеждался, что проще подбирать растения и рыбок под уже сложившуюся среду, чем пытаться менять ее под определенные.

На первых порах световой день не должен превышать восьми часов во избежание вспышки водорослей (через месяц после запуска можно будет перейти в режим 10-12 часов). Фильтр должен работать круглосуточно. Здесь кроется еще одна из распространенных ошибок новичков (и не только), которые считают, что на ночь его надо выключать: мешает спать, рыбкам нужен покой, быстрее вырабатывается ресурс… Уверяю вас, через неделю-другую вы настолько привыкнете к нему, что уже не сможете засыпать без его размеренного журчания, а для рыбок он тем более не является препятствием для отдыха. А вот его отключение чревато тем, что, во-первых, в его фильтрующем материале без притока воды гибнут полезные бактерии, во-вторых, в темное время суток, в силу особенностей фотосинтеза растений (днем растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а ночью все происходит с точностью до наоборот), падает содержание кислорода в воде, и поэтому дополнительная аэрация просто необходима.

Первых жителей в аквариум желательно запустить не ранее чем через две недели после запуска аквариума. Не спешите сразу же наполнить аквариум под завязку. Лучше будет, если первыми вы приобретете менее прихотливых и менее агрессивных рыбок из того набора, которым вы планируете заселить аквариум. Через неделю вы можете купить следующих, еще через неделю подселить других новичков. Так следует поступать, чтобы избежать резкой перенагрузки биосистемы, ведь каждый экземпляр выделяет в среду дополнительные отходы жизнедеятельности организма, а только создающая система еще далеко не устойчива.

В первый месяц, когда закладываются основы баланса системы, не перекармливайте обитателей своего нового водного мира – особенно это актуально при применении сухих кормов. Пусть лучше они не доедят, в конце концов, они всегда могут пощипать тот же роголистник.

Также в первый месяц не стоит чистить аквариум и заниматься подменами воды. Даже если у вас заметно помутнела вода (это может быть вызвано тем, что вы пренебрегли каким-либо из пунктов при запуске), не пытайтесь ее менять – это приведет к еще более нежелательным последствиям. Пройдет небольшое количество времени и система стабилизируется. Если же вы все сделали правильно и проявили терпение, то уже через месяцы ваш аквариум будет выглядеть очень привлекательно, радуя вас кристально чистой водой.

Как и при запуске, в дальнейшем старайтесь никогда не делать резких движений, особенно в нано аквариумах. Понимайте, что резкие изменения параметров воды (кислотности, жесткости, температуры) могут быть губительными как для рыб, так и для растений. Аквариум – это маленькая голубая планета со своей замкнутой экосистемой, где гибель одного из видов микроорганизмов может печально отразиться на существовании других. Начиная со второго месяца появления этого нового мира, для поддержания баланса, будет необходима еженедельная уборка аквариума с подменами воды.

Для этих целей советую обзавестись сифоном для чистки, губкой и скребком для стекла. Желательно сразу же обозначить для себя какой-то определенный день, в который вы будете наводить порядок в своем аквариуме.

Подмены воды необходимо делать в количестве 15-20% от общего объема. При подменах желательно либо заранее отстоять воду в течение двух суток, либо использовать имеющиеся в продаже кондиционеры, превращающие агрессивную водопроводную воду в аквариумную.

Нужно обязательно еженедельно сифонить поверхность грунта и ежемесячно или раз в две недели проводить более глубокую очистку, оставляя нетронутыми прикорневые области растений – так они заилятся, и ил будут служить естественным удобрением для роста растений.

Фильтрующие элементы не нужно чистить еженедельно, только если они засорились так, что упала производительность фильтра. Споласкивать их желательно в слитой из аквариума воде, чтобы не погубить всех полезных бактерий, которые отвечают за переработку смертельно опасных аммиака и аммония в менее ядовитые нитриты и нитраты.

При каждой уборке протирайте стекла губкой или скребком, чтобы удалять образующийся на них налет и тем самым предотвращать возможное появление водорослей.

Если у вас появились на стеклах зеленые точки – не пугайтесь, иногда их называют признаками здорового аквариума. Они легко удаляются с помощью губки и чаще всего появляются как раз-таки в местах попадания солнечного света.

В первые два-три месяца могут появиться зеленые водоросли и борода – это значит, что биобаланс еще не сформировался до конца. Можно попробовать уменьшить продолжительность светового дня и силу течения – эти водоросли любители протоки. Если растений в достатке, они заберут все питательные вещества из воды и водорослям просто-напросто ничего не достанется.

Неплохо было бы в аквариуме завести рыб, которые считаются хорошими борцами с водорослями. Это, в зависимости от размера и типа аквариума, могут быть отоцинклюсы, моллинезии, пецилии, гиронохейлусы, анциструсы, птеригоплихты, сиамские водорослееды. Последние являются моими любимцами не только из-за своего постоянного усердия, но и потому, что весьма подвижны, любознательны и общительны (могут даже идти к вам в руки, обследуя их на предмет нахождения вкусных обрастаний).

Старайтесь не переселять аквариум, ведь это вызовет дополнительную нагрузку на биологическую среду, что может в свою очередь привести к дисбалансу. Давать какие-либо советы по плотности населения, не видя аквариума и не зная основных исходных данных (система очистки и фильтрации, количество растительной массы, уже имеющиеся экземпляры) непросто. Еще раз повторюсь – не запускайте сразу же всех рыбок, которых вам так хочется видеть в своем аквариуме, добавляйте их постепенно, при этом не забывайте, что большинство из них будет расти. Не пользуйтесь очень распространенной, но в корне неверной системой расчета – один сантиметр длины тела на один литр воды. Учитывайте особенности видов рыб и их совместимость. Например, те же лабиринтовые, в силу особенностей своего строения организма, могут довольствоваться более низким содержанием кислорода в воде, чем другие виды рыб, и петушку или макроподу достаточно будет пяти литров воды, а одной золотой рыбке примерно тех же размеров требуется аквариум от 50 литров.

Читайте также:  Как отдохнуть и приобрести аквариумные рыбки

ТРЕТИЙ ШАГ. ЗАПУСК АКВАРИУМА

Ищем баланс, или правильный аквариум

Вода залита, аквариумные растения посажены. Осталось нажать кнопку «Старт». Этой кнопкой в прямом смысле является включение освещение в аквариуме. Особенностью освещения на запуске аквариума в моем методе является его пониженный уровень от оптимального. А именно, первые 2-3 недели мы будем освещать аквариум по установленному выше минимуму – 0.5 ватт/л (При использовании слоя риччии на поверхности, можно уровень освещения не понижать). Время освещения 8-9 часов. Можно и 7 часов, 10 часов это лишнее, так как могут быстрее расти водоросли. Выбор продолжительности освещения в указанных диапазонах должен обуславливаться тем, на сколько быстро вы хотите чтобы росли растения. Напомню, что в соответствии с этой методикой мы будем использовать только правильные лампы – лампы Т5.

Это – так называемый подготовительный этап. Он нам необходим для того, чтобы настроить все оборудование, понять, как это оборудование работает, приспособится к нему. В этом суть правильного запуска аквариума. В таком замедленном режиме мы меньше рискуем получить вспышку водорослей в аквариуме. На этапе запуска аквариума этот риск наибольший, так как только посаженные аквариумные растения функционируют не в полной мере, а значит им тяжелее конкурировать с водорослями, которые не такие требовательные как растения. Любая малейшая ошибка может привести к большим неприятностям.

Неполная функциональность растений обусловлена стрессом из-за новых условий, в которых оказались растения. К тому же во время посадки невозможно избежать механических повреждений растений, что усугубляет их стресс. Все это приводит к тому, что только посаженные аквариумные растения выделяют питательные элементы в воду (органические и минеральные), что во время их стресса выгодно только водорослям. Поэтому в первые две недели нужно сделать четыре подмены воды на новую (с той же жесткостью) – 50% объема аквариума. Потом можно будет перейти на нормальный режим подмен – 50% объема аквариума еженедельно. На это стоит обратить особое внимание. Подмены – это обязательный элемент правильного ухода за аквариумом. С подменами уходят накопившаяся органика – продукты жизнедеятельности рыб и гниения растений и излишки удобрений.

В этом режиме мы будем тренироваться достигать правильного баланса между потреблением света, питательных веществ и их подачей. Найти этот правильный баланс – это самое сложное в аквариуме с растениями, но если вы этому научитесь, то создание красивого растительного аквариума для вас станет пустяком.

Суть баланса между светом, СО2 и удобрениями можно проиллюстрировать с помощью схемы:

Как видно из схемы, пониженный уровень какой-либо составляющей по сравнению с остальными двумя контролирует рост растений. В принципе, приемлемо, если любая одна из трех составляющих ограничивает рост растений, будь-то удобрения, СО2 или свет, а остальные две присутствуют в небольшом избытке на уровне оптимума. Но на практике наилучшие результаты дает вариант контроля уровнем освещения, когда удобрения и СО2 в небольшом избытке.

Дисбаланс возникает, когда какая-либо из составляющих в большом недостатке. Например, неадекватно заниженные дозировки удобрений при высоком уровне освещения и СО2 вызывают выход последних за пределы оптимума. Или переизбыток компонентов удобрения при очень слабой подаче СО2.

Выход любой составляющей баланса за пределы оптимума всегда приводит к проблемам в аквариуме, что и есть признаком дисбаланса. Всегда это замедленный рост растений, что можно понять из схемы выше. Но это трудно-опознаваемый признак. Не каждый готов фотографировать аквариум два раза в неделю, чтобы оценить изменения скорости роста. Хотя, это самый эффективный метод контроля баланса, потому что замедление роста растений это самый первый признак дисбаланса в аквариуме, до появления водорослей.

Так вот, водоросли – это своего рода маячки, свидетельствующие о дисбалансе в аквариуме.
Самые распространенные водоросли в аквариуме с растениями это зеленый налет (в виде крупных – Green Spot Algae и мелких точек – Green Dust Algae), черная борода и разные виды зеленых нитчатых водорослей. Причины их появления в большинстве случаев одни и те же. Это недостаток СО2, недостаток удобрений. Черная борода также появляется при неравномерной циркуляции воды в аквариуме.

На этапе запуска аквариума для борьбы с водорослями имеет смысл использовать активированный уголь во внешнем фильтре.

Помимо упомянутых водорослей, очень часто, в первую неделю жизни аквариума довольно бурно растут водоросли в виде светло-зеленых, или слегка желтоватых (за счет мусора) тоненьких ниток – Rhizoclonium. На ощупь они сколькие и легко разрушаются, из-за чего трудно извлекаемые из аквариума. Вред они наносят существенный, потому что обволакивают все растения. Появляются они, по-видимому, из-за большого выброса органики (и неорганики) только посаженными растениями. Самый эффективный и, пожалуй, единственный способ борьбы с ними это креветки неокаридины. В плотности 1 креветка на 1 л аквариума избавляют аквариум от этих водорослей за пару дней.

Более подробную информацию о видах водорослей и борьбе с ними вы можете прочитать в статье Борьба с водорослями в аквариуме.

Так как же правильно настроить баланс? У нас есть четыре переменные – свет, СО2, удобрения и кол-во растений. При запуске мы установили освещение на уровне 0.5 ватт/л. Отталкиваемся от этого уровня освещения и остается выбрать дозы удобрений и настроить подачу СО2. Выбор дозы удобрений основывается на их потреблении. Потребление зависит от уровня освещения и количества растений. Уровень освещения знаем. Плотность посадки растений на старте, в соответствии с методикой, плотная. Значит рекомендованная доза, начиная с первого дня старта аквариума – 3 мл на 70 литров МИКРО+ и столько же МАКРО+ в день. Когда перейдем на уровень 1 ватт/л, дозу можно увеличить до 4-5 мл на 70 литров в день. Для всех других случаев читайте статью – инструкцию использования моих удобрений.

Дозировки удобрений можно также подобрать с помощью аквариумных тестов. Это более сложный подход, но он позволяет точно определить на сколько быстро потребляются питательные элементы растениями. В таком случае тестировать нужно концентрацию нитратов и фосфатов. Нужно исходить из того, что перед подменой воды их концентрация не должна быть равна нулю. Но и не должна быть слишком высокой (для нитратов – не выше 20-30 мг/л, фосфатов – не выше 1 мг/л). Чаще одного раза в неделю проводить тестирование смысла не имеет.

О дозировках отдельных компонентов думать не нужно, так как они сбалансированы в удобрениях. Иногда имеет смысл вносить железо и калий дополнительно. Подробно об особенностях внесения калия можно почитать в статье – калий в аквариуме.

То есть, принимая вышеописанное, все упрощается и сводится к правильной настройке подачи СО2 в аквариум. Это самая главная задача, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Одной из самый первых причин возникновения водорослей является низкая концентрация СО2. Концентрация СО2 в аквариуме должна быть 20-30 мг/л. Но как правильно определить концентрацию СО2 в аквариуме? Это довольно тяжело. Все (!) доступные для аквариумистов методы контроля СО2 в аквариуме имеют свои недостатки.

Можно определять концентрацию СО2 используя зависимость рН от КН воды по таблице:

Недостаток этого метода в том, что он не учитывает другие источники кислот, помимо СО2, понижающие рН. Например, всем известный процесс нитрификации постоянно идет в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося некоторую погрешность в метод определения концентрации СО2 через измерение рН.

Другой метод контроля концентрации СО2 в аквариуме сводится к использованию длительного теста СО2 – Дропчекер. Это сосуд наполненный раствором с красителем (индикатором) с карбонатной жесткостью kH=4. Принцип его работы основан на газообмене (обмене СО2) между аквариумной водой и раствором в Дропчекере. При достижении концентрации СО2 15-30мг/л в Дропчекере цвет индикатора меняется на зеленый. Недостаток этого метода в том, что пока СО2 выветрится из аквариумной воды и перейдет в раствор дропчекера, пройдет довольно длительное время. Концентрация СО2 в аквариуме меняется быстрее. То есть этот тест довольно инертный и показывает некое усредненное значение концентрации СО2 во времени. Тем не менее, этот метод гораздо лучше предыдущего и если его использовать, то я рекомендую поддерживать окраску индикатора СО2 между зеленой и желтой для быстрорасущих растений. Для медленнорастущих можно поддерживать даже темнозеленый цвет жидкости дропчекера.

На данный момент самым лучшим методом контроля концентрации СО2 в аквариуме является наблюдение за поведением рыб и креветок. Я использую для этого креветок Амано. Они избегают участков воды с концентрацией СО2 около 30 мг/л, прячась в заросли, где циркуляция хуже, а следовательно, и концентрация СО2 ниже. Например, если из 10 креветок Амано Вы видите почти всех, тогда следует увеличить подачу СО2. Если же видите пару штук, значит концентрация нормальная. Достаточно поселить 1-2 креветки Амано на каждые 10 литров. О пользе креветок в аквариуме.

Кол-во подаваемого СО2 нужно определять с помощью счетчика пузырьков. Обычно на 60-литровый аквариум с плотной посадкой растений подается 100-200 пузырьков в минуту.

В большинстве случаев новички недодают СО2 боясь отравить рыбу. Часто это является основной причиной неудач – появление водорослей, забивающих растения с глубокой потерей баланса в аквариуме. Нужно понимать что с большим кол-вом растений риск отравить рыбу крайне низок ввиду того что СО2 постоянно потребляется. А осторожным нужно быть если осуществлять подачу СО2 не только во время включенного света, а круглосуточно. Если Вы не уверены, тогда лучше ночью не подавать СО2.

Помните что низкая концентрация СО2 – это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.

Режим подачи СО2 должен основываться на продолжительности освещения аквариума. В течении всего времени освещения должна осуществляться подача СО2 и плюс к этому времени 2 часа до включения освещения. Эти два часа необходимы для того чтобы на момент включения освещения концентрация СО2 уже была на должном уровне. Не смотря на то, что ночью (ночью в аквариуме мы принимаем то время когда выключено освещение в нем) СО2 не поглощается растениями, его концентрация довольно быстро уменьшается за счет выветривания, ведь, как я писал выше, СО2 плохо растворим в воде.

Конечно СО2 выветривается из аквариумной воды и днем тоже и прилично, в целом, существенно влияя на экономию и эффективность подачи СО2 в аквариум. Для того чтобы уменьшить выветривание СО2 нужно уменьшить волнение воды на поверхности. На многих фотографиях акваскейпов Вы могли заметить волны на поверхности воды. Это делается только на момент фотографирования для создания более впечатляющего снимка.

Также мы настроим правильную циркуляцию СО2 в аквариуме. Для этого нужно установить реактор СО2 в такое положение, чтобы течение уносило только что растворившийся СО2 от поверхности к дну.

Соблюдение этих простых правил позволяет сэкономить до 50-70% СО2 (!). Игнорируя их, зачастую, просто не возможно достичь необходимой концентрации СО2.

Этой инструкции вполне достаточно чтобы научится достигать правильного баланса в аквариуме с растениями. Теперь давайте перейдем к обитателям-помощникам полезным на этом этапе.

Пошаговая инструкция создания аквариума в стиле акваскейп для начинающих аквариумистов. Отличное место чтобы начать свой собственный путь в захватывающем мире акваскейпинга.

Энциклопедический раздел, посвященный аквариумным растениям. Фотографии, условия содержания, уход. Особое внимание уделяется особенностям использования того или иного вида аквариумного растения в акваскейпе.

Полезная информация касающаяся акваскейпинга и растительной аквариумистики в целом. Особенности выращивания аквариумных растений, аквадизайн, фотография и многое другое.

2010-2020 © Автор сайта Сергей Ермолаев. Все права защищены

Aquascape Promotion – это портал и форум, основной тематикой которого является аквариум с растениями. Здесь найдет для себя много полезной информации как новичок в растительной аквариумистике, так и профессионал с большим опытом в аквариумном дизайне и акваскейпинге. А наш форум также является удобной площадкой для получение ценных советов и рекомендаций по применению продукции AQUAYER.

Регистрируйтесь на нашем форуме и станьте частью сообщества любителей растительной аквариумистики.

Ссылка на основную публикацию