Как поддерживать требуемые параметры воды в аквариуме

Параметры воды в аквариуме

Запуская рыбок в аквариум, многие начинающие аквариумисты не задумываются о параметрах воды в своей емкости. Тем не менее, знания о происходящих в подводном мире гидрохимических процессах чрезвычайно важны, ведь с их помощью можно заставить животных размножаться, приумножить красоту аквариумных растений и даже спасти или значительно продлить жизнь своих водных питомцев.

Вода – неотъемлемая часть любого аквариума. В обычных условиях она имеет свои характеристики, которые в течение всей жизни «баночки» будут постоянно колебаться. Некоторые параметры владелец емкости может взять под контроль, используя специальное оборудование, химикаты, элементы декора или осуществляя определенные действия.

Всего в аквариумистике различают следующие измеряемые параметры:

  • температура;
  • кислотность;
  • жесткость;
  • концентрация газов;
  • концентрация органических веществ.

От них зависит качество жизни и благополучие наших аквариумных питомцев, поскольку рыбки из рек Южной Америки и Африки могут иметь совершенно разные требования, ведь гидрохимические параметры водоемов разительно отличаются. Измерять большинство показателей можно при помощи специальных тестов, выпускаемых известными производителями аквариумной продукции.

Мы по отдельности рассмотрим эти параметры, от чего они зависят, как влияют на рыбок и как можно воздействовать на них.

Лакмусовая бумага — один из тестов для определения рН воды.

Кислотность воды

Кислотность воды, или водородный показатель обозначается как pH. С его помощью определяют кислотную, нейтральную или щелочную воду.

Измеряется по специальной шкале от 0 до 14, где нейтральным считается показатель 7.0 рН. В ней могут жить большинство известных нам водных обитателей и растений. Вода с показателем до 7.0 рН считается кислой, а выше 7.0 рН – наоборот, щелочной.

Рыбки, населяющие водоемы Азии, Центральной и Южной Америки, предпочитают более кислую воду – 5.0-6.5 рН, а вот обитатели Великих Африканских озер любят щелочную воду с водородным показателем 8.0-8,5 рН. Морская вода отличается весьма высоким, но стабильным показателем pH – она всегда равна 8.3 ед.

Резкие колебания кислотности воды могут оказать негативное влияние на аквариумных рыбок. Если этот показатель сместится на 0.5 рН в течение суток, то нежные виды могут не перенести столь резкую смену обстановки.

Перед тем как поместить в аквариум новоселов, важно замерить водородный показатель в домашнем и чужом аквариуме. Если они сильно разнятся, то надо постепенно довести свою воду до схожих параметров.

Изменить водородный показатель воды могут несколько факторов:

  • Биологическая фильтрация делает воду более кислой и, следовательно, понижает показатель рН.
  • Углекислый газ, выделяемый водными организмами, в процессе окисления понижает уровень рН. Также высокая кислотность наблюдается в травниках, в которых искусственно подается СО2 при помощи специальных установок.
  • Коряги и листья деревьев выделяют в воду гуминовые кислоты и существенно понижают ее рН.
  • Камни и субстрат, содержащие карбонат кальция, могут повысить уровень рН и жесткость воды. Искусственные декорации не оказывают никакого воздействия на воду.

При слишком низком показателе рН рекомендуют добавлять в воду небольшое количество соды. Если рН наоборот слишком высокий, то воду нужно подкислять. Для этого организуют подачу в аквариум СО2, кладут на дно листья деревьев, коряги и вносят отвары коры дуба или ольхи.

Особенно опасен высокий уровень рН в перенаселенных аквариумах и в емкостях с крупными хищными рыбами. В такой воде часто присутствует большое количество органики, которая разлагается до токсичного аммиака. Поэтому в аквариумах с щелочной водой целесообразно устанавливать более мощную фильтрацию, сохранять низкие плотности посадки и не забывать про своевременные подмены воды.

Жесткость воды

Этот показатель зависит от содержания в воде различных минералов. В аквариуме различают карбонатную жесткость (dKH) и общую жесткость (dGH).

Показатель dKH зависит от содержания в воде карбоната кальция. В некоторых случаях он помогает нормализовать кислотность воды. При низком показателе карбонатной жесткости pH сильно колеблется, что может быть опасным для водных обитателей. Мягкая вода склонна к закисанию.

Условия, при которых уровень dKH в аквариуме может понизиться:

  • Использование воды с низким уровнем карбоната кальция (дождевая или осмированная вода) для подмен.
  • Обильное выделение углекислого газа при дыхании животных или его внесение в воду искусственно.
  • Высокая активность биологического фильтра.

Повысить уровень dKH можно путем использования для подмен воды с высоким содержанием карбоната кальция и применением для аквариума его раствора.

Общая жесткость (dGH) – показатель, зависящий от содержания в воде солей кальция и магния. По значению dGH можно судить о мягкости или жесткости воды. Каждая его единица эквивалентна концентрации 17,86 мг ионов кальция и магния на литр.

Судить о жесткости аквариумной воды можно следующим образом:

  • 0-4 °dGH – очень мягкая вода;
  • 4-8 °dGH – мягкая вода;
  • 8-12 °dGH – вода средней жесткости;
  • 12-18 °dGH – слабо-жесткая вода;
  • 18-30 °dGH – жесткая вода;
  • свыше 30 °dGH – очень жесткая вода.

Повысить общую жесткость можно при помощи специальных кондиционеров, содержащих соли кальция и магния, а также применяя магнезию, известняк и коралловую крошку.

Попытаться повысить жесткость воды можно и при помощи обычной воды – для этого нужно вскипятить некоторое ее количество, затем слить верхние 2/3, а воду со дна остудить и залить в аквариум.

Понизить dGH можно при помощи дождевой, осмированной и дистиллированной воды, содержащей в себе мало солей.

Качество воды

Под качеством воды обычно подразумевают наличие в ней органических веществ, таких как аммоний, нитрит и нитрат. Эти компоненты – продукты метаболизма животных, в больших количествах могут оказывать на них отрицательное воздействие, вплоть до отравления, замедленного роста и гибели. Всем аквариумистам следует внимательно следить за этим показателем.

Органика может появиться в аквариуме из несъеденного корма, испражнений и разлагающихся тел водных животных и растений.

В аквариумах органика разлагается до двух форм – менее вредного аммония (NH4+) и опасного аммиака (NH3). Появление этих двух веществ напрямую зависит от показателя pH. На образование большого количества аммиака могут повлиять высокие температуры.

Каждый вид рыб переносит разные концентрации аммиака, но для благополучной жизни водных животных этот показатель не должен превышать более 0,02 мг/л.

Обычно тесты на органику показывают общее количество аммиака и аммония, и желательно, чтобы этот показатель не превышал 0,5 мг/л.

Чем меньше аммиака и аммония в аквариуме, тем лучше!

В течение дня количество органических соединений в аквариуме может меняться. Особо возрастает оно в первые часы после кормления. Важно помнить, что в благополучном аквариуме с хорошо выстроенным биологическим балансом этот показатель будет всегда стремиться к нулю.

В группу риска попадают недавно запущенные, маленькие и перенаселенные емкости, не обладающие достаточным для переработки органики количеством бактерий.

Отравление аммиачными соединениями можно заметить невооруженным взглядом – рыбки начинают прятаться в углах аквариума или лежать на дне, у них краснеют жабры, они ведут себя вяло. На фоне постоянного угнетения у них ослабляется иммунитет, и они становятся уязвимы к различным болезням, например к туберкулезу или гексамитозу. В загрязненной органикой воде плохо растут высшие растения, но при этом наблюдается буйный рост нежелательных паразитических одноклеточных водорослей.

Чтобы снизить концентрацию аммиака и аммония в аквариуме, необходимо:

  • организовать качественную систему фильтрации;
  • поместить в емкость быстрорастущие и плавающие растения;
  • своевременно удалять остатки корма, мертвых рыбок и растения;
  • не допускать перенаселения;
  • не перекармливать рыбок;
  • отдавать предпочтение большим емкостям.

В дальнейшем аммиак и аммоний поглощаются нитрифицирующими бактериями и разлагаются до нитрита (NO2). Это соединение довольно токсично, но в благополучных водоемах сразу же поглощается нитратными бактериями, преобразующими его до относительно безопасного нитрата (NO2). Необходимо помнить, что в кислой воде активность нитрифицирующих бактерий резко падает, поэтому важно обеспечить микроорганизмам объемное жилище, в котором их большое количество будет достаточным для успешной переработки органики.

Токсичность нитрата помогает снизить поваренная соль.

Хоть нитрат относительно безвреден, негативное воздействие на обитателей он все же оказывает – в занитраченной воде рыбки и растения плохо растут, а при резком переселении в чистую воду могут даже погибнуть. В воду с большой концентрацией нитратов не удастся подселить новых рыбок – они с большой вероятностью ее не перенесут.

Концентрация нитратов в норме не должна превышать 50 мг/л, а при показателе свыше 100 мг/л необходимо бить тревогу.

Нитраты в небольших количествах поглощаются водными растениями и выводятся из аквариума во время подмен воды. Также в морских аквариумах и на рыбных фермах активно используют денитрифицирующих бактерий.

Кстати, перенаселение рыбок и выделение ими большого количества органики влияет на общую окисляемость. Чтобы оптимизировать количество населения домашнего водоема, нужно постоянно проводить тесты с использованием марганцовки.

Для теста необходимо взять порцию аквариумной воды и добавить в нее раствор марганцовки до светло-малинового цвета. Если через полчаса она сменила свой цвет до желтого, это значит, что в воде много органики и необходимо произвести подмену. Так можно постепенно сокращать поголовье — перед подменой нужно сверяться с тестом, пока не добьетесь желаемого результата.

Температура

Разные аквариумные рыбки могут жить в различном диапазоне температур. Золотушки, например, вполне могут жить в холодной воде при температуре 4 °С. Эти животные в подобных условиях замедляют свой метаболизм, меньше едят и двигаются.

Тропические рыбки требовательнее и нуждаются в более теплой воде. Для разных видов необходимая температура может варьироваться, но в среднем она составляет 24-26 °С.

Температура оказывает огромное влияние на метаболизм рыб. При высоких температурах животные потребляют больше еды, быстрее растут и стареют, выделяют больше отходов. У большинства видов она оказывает прямой эффект на репродуктивную систему.

Температура оказывает прямое воздействие и на общую жизнь аквариума: в слишком теплой воде снижается концентрация кислорода и высвобождается больше аммиака.

При покупке рыбки очень важно определить необходимую для нее температуру. Во многих источниках нередко указываются пограничные параметры, при которых рыбки могут существовать лишь непродолжительный период времени, поэтому старайтесь придерживаться в этом вопросе золотой середины.

Также рекомендуется подбирать рыбок со схожим требованием к температурным показателям. Например, если одно животное хорошо чувствует себя при 18 °С, но может выживать и при 25 °С, а для его соседа идеальны 30 °С, обе рыбки будут испытывать стресс при 25 °С.

Самый простой способ нагреть и поддерживать воду в определенной температуре – обогреватель с датчиком, продающийся в большинстве зоомагазинов. Как правило, в летнее время года эти устройства из аквариумов вынимают.

Газовый обмен

Вода имеет свойство поглощать и высвобождать различные газы, самый важный из которых – кислород, используемый гидробионтами для дыхания. Водные растения также потребляют кислород в ночное время, когда нет света.

Если домашний аквариум перенаселен, то уровень кислорода будет постоянно падать. Ведь его поглощают не только рыбки, но и бактерии, перерабатывающие большое количество поступающей органики.

Повысить уровень О2 в воде можно при помощи аэрации аквариума, при этом желательно, чтобы пузырьки были меньше. Растения выделяют кислород в процессе фотосинтеза, но ночью они выделяют углекислый газ, поэтому в густо засаженных емкостях по ночам важно организовывать интенсивную аэрацию.

В аквариуме с нормальным количеством обитателей дополнительная аэрация, как правило, не требуется, и необходимое количество кислорода поступает в воду через водную гладь.

Заморы рыб очень часто случаются в круглых аквариумах, поскольку у них поверхность водной глади ниже, чем у прямоугольных. Также в группу риска попадают высокие и узкие емкости.

Движение водной глади и аэрация не только обогащают воду кислородом, но и способствуют выведению из нее углекислого газа.

СО2 для рыб очень токсичный, но, к счастью, быстро поглощается водными растениями и водорослями. Также он распадается на углекислоту и может способствовать закисанию воды, понижая уровень ее рН. Чтобы определить количество углекислого газа, необходимо использовать дропчекер.

Разные виды рыб по-разному требовательны к содержанию кислорода, но большинство видов комфортно чувствуют себя при концентрации 6 мг/л.

В аквариумистике учитывается масса нюансов, но в здоровом, правильно обустроенном аквариуме баланс поддерживается самостоятельно. В такой среде аквариумисту требуется осуществлять только подмены и кормить питомцев. Тем не менее знания в области гидрохимии не будут для владельца аквариума лишними и помогут предотвратить или решить множество проблем.

Дропчекер — устройство для определения усровня СО2 в аквариуме.

Параметры воды для идеального травника

Параметры воды для идеального травника

Данная статья является выжимкой из всего, что написано на ФанФишке, да и в интернет-пространстве в целом. На нашем ресурсе уже давно существует отличная форумная ветка для обсуждения данной темы, где дебаты и дискуссии, пылают, как Вечный огонь на 9 мая!

В связи с чем, есть объективная необходимость еще раза вывести все постулаты в отдельную статью и проговорить самые важные аспекты воссоздания оптимальных условий для аквариумных растений.

Перед началом следует отметить, что все аквариумы разные. Кому-то и два куста эхинодоруса – это уже акваскейп! Ниже приведены четкие параметры для акваскейперских шедевров, для голландских аквариумов или любительских, но плотных травников. Если аквариум простой, допустим без СО2 и качественного освещения, конечно, возможны отклонения от указанных норм. Вырастить нефорсированный травник тоже можно. Но в тоже время, вы должны понимать, что соблюдение норм и есть залог успеха. Нельзя что-то убирать или наоборот гиперболизировать в расчете на замещение недостающего. Важен фен-шуй и аквариумный инь-яня =) Итак,

Аквариум – это замкнутая экосистема. И только обладая всей информацией о происходящих там процессах, применяя их на практике, возможно добиться отличных результатов.

Температура для аквариума травника = 24-25°С

Возможно существование растений и при более низкой или высокой температуре.

Однако, известна закономерность: растворимость газов в воде тем меньше, чем теплее вода. Если ее температура 24–25°С, в ней гораздо больше растворенного углекислого газа (днем) и кислорода (ночью). А это прямая польза для замкнутой экосистемы, какой является аквариум. Кислород требуется растениям для дыхания, помогает окислять органику и азотистые соединения. И соответственно, растения в большем количестве ассимилируют углекислоту, необходимую для роста.

В любом аквариуме всегда имеются аммоний NH4 и аммиак NH3, представляющие опасность для обитателей. Они образуются из продуктов жизнедеятельности рыб, в том числе от гниения органики. Если температуру воды поднять или повысить уровень pH, токсичность азотистых увеличится.

Растворимость газов в температурном диапазоне

Дополнительно отметим, что Такаши Амано рекомендовал в самом начале, после запуска травника даже снижать температуру

21-23 градусов, то есть тем самым не давать перекосам азотистых «лупить по растениям» и аквариуму в целом. «Усиленное количество» О2 в темное время суток способствует окислению и «быстрой работе» над азотистыми, способствует лучшему дыханию растения. В дневное время в такой же степени по своему профилю действует СО2.

Самой частой ошибкой травославных аквариумистов является игнорирование или минимизация значения О2 ночью – в темное время суток. Подача аэрации в аквариум должна быть соразмерна дневной подаче СО2. Должна быть максимально качественной, мелкодисперсной (как из диффузора СО2). Добиться такого эффекта можно поднятием флейты над уровнем воды, мощной помпой или, например, такой штукой, как H2Show BubbleMaker, через которую, кстати, можно и даже офигенно подавать и СО2 в больших травниках – пузырьки крайне мелкодисперсные и их разносит на все 120*50*50.

Карбонатная жесткость (kН) для аквариума травника = 2-4

Самое подходящее для роста большинства растений значение pH 6,5-7,3. Насколько выше этот показатель, настолько больше карбонатная жесткость аквариумной воды (kH).

Углекислота из воды наиболее эффективно усваивается растениями при значении kН равном 3,5-4. Таким образом, должный kН способствует интенсивному росту травы. Общая же жесткость воды (GH) играет второстепенную роль в этом процессе.

kH 2–4 – лучший вариант, так как уровень kH тесно связан с уровнем CO2. Штука вся в том, что если KH будет высоким, растворение в воде необходимого количества CO2, которое должно снизить pH до нужного уровня 6.5-7.3 превысит допустимую концентрацию для рыб, креветок и др. – они начнут задыхаться. То есть при слишком большом kH довести концентрацию CO2 до нужного уровня достаточно сложно и опасно.

Кроме того, затрагивается вопрос экономии углекислоты. Чем ниже наш kH, тем меньше нужно подать пузырьков углекислоты для снижения pH до требуемых значений. А, например, с ранее представленным вариантом распыления – БаблМэйкером, даже на 300л. аквариум достаточно

1-2 пузырьков в секунду.

Отметим, что часто можно услышать высказывания о том, что нулевой kH может обрушить pH. Так-то оно так, но в интернете есть масса практических примеров удержания травника на kH=0. Насколько это необходимо, каждый решает сам исходя из своего опыта и практики. Для начинающих акваскейперов, мы не рекомендуем обнулять карбонатную жесткость.

Дополнительно отметим, что гуминовые кислоты, выделяющиеся уложенным торфом в грунте и при помощи того же Tetra ToruMin очень благотворно влияют на рост растений. Но при высокой щелочности воды (kH, pH) гуминовые кислоты нейтрализуются кальцием.

Таким образом, если вода в аквариуме жесткая/щелочная (хорошо выше pH, kH=7), она будет постоянно истощать «торфяные запасы» и эффект будет минимальным.

Углекислота СО2 для аквариума травника = 20-30 мг/л

Углерод (С) – это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Усвоение С происходит в основном из углекислоты, растворенной в воде. Ее содержание зависит от pH и кH. Углекислый газ снижает pH. Если кH составляет 2–4, то 20-30 мг/л углекислоты способствуют установлению pH на уровне 6,5–7,3, наиболее подходящем для жизни аквариумных растений.

Читайте также:  Новое аквариумное оборудование для охлаждения воды от jbl

Таблица СО2

Количество СО2 можно определить при помощи тестов, дропчекера, таблицы соотношения kH и pH. Но самый лучший показатель – это габитус растений и поведение креветок и рыб при подаче газа.

pH для аквариума травника = 6,5-7,3

Норма pH 6,5–7,3. Это наиболее благоприятное значение для роста растений. Если этот показатель меньше, значит, большее количество углерода в легкоусвояемой форме содержится в аквариуме. Если pH больше 7, количество углерода становится меньше.

Таблица усвоения питательных элементов в зависимости от кислотности воды

Кроме того, в указанном диапазоне наиболее эффективно усваиваются макро и микроэлементы.

Редфилд рулит

Давайте в этой статье, еще очень кратко затронем вопрос дозировок и соотношения, наиболее важных марко и микро-элементов для травника: N, P, Fe и К. Ведь это крайне важно! Обязуемся в скором времени более детально рассмотреть данный вопрос (он уже тут), ну а пока продекларируем самое главное.

Соотношение нитрат NO3 и фосфата PO4 в аквариуме/азота N и фосфора P

Начать нужно с того, что Редфилд – это не сорт брокколи, а американский ученый исследователь (Альфред Кларенс Редфилд), который в 1934г. обнаружил атомарное соотношение С-N-P и вывел пропорцию, названную в его честь.

Это атомарное соотношение было исследовано на зоопланктоне, а в дальнейшем изучалось влияния изменения данного соотношения на жизни различных видов водорослей. В результате исследований были сделаны потрясающие выводы, в том числе помогающие нам – аквариумистам. Тема крайне важная, но заслуживающая отдельного повествования. Ниже суть и просто бомбическая таблица Редфилда.

Из таблицы усматривается, что важна не только концентрация удобрений NO3:PO4, но и их пропорция. ПРОПОРЦИЯ. АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ. Многие аквариумисты пренебрегают пропорциями и держат их произвольно, «типа есть же удо и то и то», значит растения лопают все, что им необходимо. А на самом деле – это грубейший косяк.

Данная пропорция проверена миллионами аквариумистов, мы – ФанФишевцы на собственной практике, на собственных экспериментах также констатируем, что пропорция Редфилд рулит! И призываем вас к ее соблюдению.

Посмотрите еще раз на таблицу и ответьте себе, какое соотношение нитрата к фосфату лучше: PО4=0,1 к NО3=1 или PО4=1 к NО3=15? И тот и тот показатель ведь хорош.

Вы, наверное, догадываетесь, к чему мы клоним. Об этом мы уже говорили в своем Аквариумном навигаторе для начинающих «Подводные сады Семирамиды». Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему всеми декларируется пропорция

1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации.

Аквариум – это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями и обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и каждый день. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту – бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

ДА, НО! Когда мы декларируем пропорцию 1:20 в неделю мы все же предоставляем возможность водорослям питаться избытками. Компания ADA (Такаши Амано) и ведущие акваскейперы мира держат минимальные концентрации нитрата и фосфата (с учетом пропорции), не давая никакого шанса водорослям. Да – это практически сложение сделать, но зато дает потрясающие результаты. К тому же есть электронные автодозаторы удобрений на том же АлиЭкспресс (хотя с ними есть тоже проблемы, но все же). Все же достаточно спокойно можно держать среднюю пропорцию в ручном режиме, внося удобрения не раз в неделю, а хотя бы два раза в неделю, а лучше через день, а еще лучше ежедневно (что делают большинство скейперов – встают с утра, завтракают и льют удо =).

Напоследок, два слова о том, что полная пропорция Редфилда включает в себя С-углерод. Об этом тоже все забывают почему-то. В целом, давайте не забывать об интенсивности освещения, микро-удобрениях и всем остальном, что настраивает бомбический фотосинтез растений.

И еще одно слово в конце… =) Как видно из таблицы, пропорция Редфильда допускает отклонения в

20%, плюс ко всему, часто можно встретить различные вариации пропорции: 1:20, 1:10, 1:15, 1,2:25. Почему так? Потому, что есть разные схемы запуска травника от бабки АДЫ, от дядьки Кнотта, от енота… где есть свои штрихи. Например, при ступенчатом методе освещения «рассвет-зенит-закат» рекомендуется пропорция NO3:PO4 1 к 15-25.

Итого, красной нитью, пестрой лентой этого раздела проходит мысль, что важно не количество макро-удорбрений NO3|PO4 и атомарного N|P, А ИХ ПОСТОЯННОЕ СООТНОШЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ.

Так, статья превращается в доклад. Поэтому «полслова» о К (калии) и Fe (железе).

О калии вот наш форум, почитайте, пожалуйста. Самое выбесительное, что связано с калием – это так называемый «радикулит» растений, который приплетаю во все случаи, когда растение скрючивает – «радикулит едрид Мадрид». Прежде чем советовать обратить внимание на калий, следует исключить первичные составляющие качественного процесса фотосинтеза, а – это интенсивность освещения (Лм/л с учетом особенностей аквариума), концентрация СО2, NO3, PO4… а уж потом К и Fe. Поверьте, растение быстрее скрючит от недостатка освещения, чем от недостатка калия.

Тоже самое касается и железа, с которым связывают хлороз растений (побледнение прожилок и разрушению листа). У растения быстрее случится хлороз, фимоз, понос и эндометриоз =) от недостатка света, углекислоты, азота, фосфата… нежели от железа.

Рекомендуемая многими производителями еженедельная дозировка Fe=0,5 мг/л. Данная дозировка варьируется в меньшую или большую сторону – до 1 мг/л в зависимости от индивидуальных особенностей травника.

Опять же важна больше пропорция железа и его постоянное присутствие = 0,1 мг/л. Что достигается дроблением недельной дозировки. Также важно понимать, что железо может быть представлено в виде двухвалентного, трехвалентного железа, а также в виде комплексонов (хелатов). И все это крайне занимательно. Но это уже другая история…

Рекомендуемое видео

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Параметры воды в аквариуме

Аквариумная вода имеет сложный состав. От того, выдержаны ли в границах нормы показатели нитратов и фосфатов, кислотности и жёсткости воды и другие параметры, зависит самочувствие рыбок в аквариуме, их здоровье и продолжительность жизни. Эта часть аквариумистики кажется новичкам особенно сложной: одни глубоко погружаются в теорию, другие делают вид, что состав воды их не касается. Третьи покупают тесты ph, kh, аммиака и нитритов и по мере необходимости узнают, как снизить или как повысить тот или иной показатель. Как всегда, лучше выбрать золотую середину: узнать, на что влияют параметры воды, и как понизить уровень опасных для жизни рыб веществ.

Нормы аквариумной воды

Мутная вода в аквариуме – явный признак, что что-то не в порядке, и рыбкам там плохо. Но идеально прозрачная вода – тоже не всегда хорошо. Дистиллированная вода считается абсолютно чистой, но для жизни рыб она непригодна. В норме – выдерживать баланс каждого из следующих показателей:

  • Жёсткость общая;
  • Жёсткость карбонатная;
  • Нитриты (NO2);
  • Нитраты (NO3);
  • Кислотность (pH);
  • Фосфаты, железо, хлор и другие.

Сложность в том, что разным рыбкам нужны разные условия. Поэтому задача аквариумиста – максимально приближать жизнь рыбок в домашних условиях к природным.

Кислотность

Уровень pH в воде измеряется по шкале от 0 до 10 единиц. Нейтральной считается уровень в 5,5 pH, ниже этого уровня – вода кислая, выше – щелочная. От кислотности зависит содержание в воде элементов питания. Идеальные условия для большинства рыбок, когда норма ph в аквариуме – от 6,8 до 7,2 pH.

В щелочной среде выше 7,3 pH из-за недостатка жизненно-важных элементов у рыб нарушается координация движений, на теле образуется слизь, мутнеют глаза, жабры перестают выполнять свою функцию. Если не снизить pH, рыбы гибнут от невозможности нормально дышать. Растения страдают от нарушения химической гармонии. Они болеют и гибнут из-за недоступности жизненно-важных элементов: железа, молибдена, марганца, углекислого газа: в щелочной воде они принимают неусваиваемые формы.

Слишком низкий уровень pH тоже сказывается на состоянии рыб: им становится нечем дышать из-за высокого уровня углекислоты, они могут плавать вверх брюшком и в конце концов погибают. Для растений кислая вода опасна необратимыми изменениями листьев, стеблей и корней.

При биологическом равновесии уровень pH может меняться незначительно, и обитатели аквариума успевают приспособиться к новым условиям. Резкое изменение (например, при замене большого количества воды) губительно.

Как узнать уровень pH:

  • При помощи специальных тест-полосок, реагирующих на кислотность цветом.
  • Капельным тестом: воду из аквариума смешивают с реагентом в отдельной ёмкости, соблюдая пропорции, и смотрят за изменением цвета.
  • Электронный тест – выдаёт результат наиболее точный, так как колебания цвета на тест-полосках и индикаторах не всегда оказываются понятны обывателю.

Как понизить pH

  • Увеличить количество углекислого газа в воде при помощи специальной установки. Чем больше ионов водорода в аквариумной воде, тем ниже значение кислотности.
  • Как снизить ph в аквариуме легко и относительно безопасно для рыб – поместить в аквариум корягу.
  • Добавить в воду торф, смешанный с дистиллированной водой в пропорции 5 граммов торфа на 1 литр дистиллята. Этот способ требует постоянного тестирования воды, а смесь добавляется постепенно, чтобы понижение кислотности не было резким.
  • Повысить температуру воды (естественный способ увеличения концентрации CO2).
  • Поселить в аквариум живые растения, если их нет.

Как повысить pH

Увеличить подачу кислорода при помощи компрессора.

  • Положить на дно минералы, увеличивающие кислотность (кораллы, известняк).
  • При наличии живых растений – обеспечить их хорошим освещением, увеличив фотосинтез – переработку углекислоты в кислород.
  • Добавить в воду карбонат кальция (пищевая сода) из расчёта 5 граммов на 100 л.
  • Добавить кипячёной в течение часа воды (заливать нужно остывшую воду и только нижнюю треть из ёмкости, где вода кипятилась).
  • Для изменения кислотности так же можно воспользоваться специальными корректорами, которые продаются в зоомагазине. Делать это нужно в соответствии с инструкцией, соблюдая дозировку!

    Жёсткость воды

    Жёсткость бывает двух видов:

    • Карбонатная (временная);
    • Некарбонатная (постоянная).

    Соотношение этих показателей называется общей жёсткостью (gH).

    Карбонатная жёсткость воды – это уровень бикарбонатных и гидрокарбонатных анионов. При высоком уровне кислотности (в щелочной воде) эти элементы выпадают в осадок. Такой процесс можно наблюдать, если кипятить воду с высоким уровнем kH: на дне посуды образуется накипь из карбоната кальция. В аквариуме его уровень повышается при pH выше 8,3.

    У аквариумных рыбок требования к жёсткости разнятся. Одним нужна мягкая вода, другим жизненно необходим высокий уровень gH:

    • 0-8 – вода считается мягкой;
    • 8-14 – средний показатель;
    • 14-30 – высокий уровень.

    В неподходящей воде рыбы погибают из-за слишком высокого или слишком низкого уровня кальция, магния.

    Как определить жесткость воды:

    • Специальными тест-полосками;
    • При помощи капельных тестов;
    • С помощью дистиллированной воды и хозяйственного мыла 60% или 72%. Это целый химический опыт. 1 грамм мелко натёртого мыла растворяется в небольшом количестве тёплой дистиллированной воды. Мыльный раствор дополняют водой до уровня 6 см (для 60%-ого мыла) или 7 см (для 72%-ого). Затем в отдельной банке нужно смешать пол-литра воды из аквариума и мыльный раствор, вливая его понемногу, пока не появится белая пена. Оставшееся количество раствора в воде измеряют линейкой. Один сантиметр мыльного раствора равен 2 градусам жёсткости. Если в стакане было 7 см, а осталось 4, значит, жёсткость воды – 6 gH.

    Как повысить жесткость воды

    • Добавить более жёсткой воды (понемногу, регулярно повторяя замер).
    • Кипячением обычной воды в течение часа, добавлять нижнюю треть из посуды, как и при изменении уровня кислотности.
    • Поместить в аквариум предметы с высоким содержанием кальция: ракушки, кораллы, известняк.
    • Добавить пищевую соду.
    • Добавить хлористый кальций (10%) и сульфат магния в объёме 1 мл каждого.
    • Добавить смесь магнезии и воды в пропорции 1 мл на 1 л.

    Как понизить жесткость воды

    • Добавить дистиллированной воды.
    • Прокипятить воду и добавить в аквариум верхние 23 остуженной кипячёной воды.
    • В больших аквариумах используются выносные фильтры с разными фильтрующими компонентами. Как смягчить воду в этом случае: добавить в фильтр торф, а затем – активированный уголь, который нейтрализует желтизну воды.
    • Понизить карбонатную жесткость воды сложнее, чем повысить. На дно можно положить корягу для постоянного смягчения.

    Нитраты и нитриты

    Эти параметры зависят от количества рыбок в резервуаре. Жизнедеятельность рыб невозможна без азотного цикла. Он состоит из трёх ступеней:

    1. Выделение рыбами отходов жизни, которые содержат аммиак. Остатки несъеденного корма так же влияют на концентрацию этого соединения.
    2. Бактерии, составляющие биосферное равновесие аквариума, переводят аммиак в нитриты (соли аммония).
    3. Другие бактерии, так же неотъемлемая часть биотопа в стеклянных стенках, преобразует нитриты в нитраты (соли азотной кислоты).

    Обе группы бактерий называются единым словом – нитрификаты. Именно их стремятся запустить в новый резервуар бывалые аквариумисты, чтобы подготовить воду к заселению рыбок. Делается это с помощью воды из старого аквариума, старой губки для фильтра или неочищенного декора.

    Аммиак – вредное соединение, губительное для рыбок, может вызвать отравление. Он задерживается грунтом. Нитриты тоже не безвредные соединения, которые отравляют в воду, если их уровень превышен. Нитраты считаются наименее вредными компонентами азотного цикла, но если их уровень высок, встаёт вопрос: как понизить нитраты в аквариуме. Для начала разберёмся, какой уровень содержания каждого из соединений допустим.

    • Уровень нитратов в норме 20-30 мг/л. При биологическом равновесии и соблюдении других параметров воды он таким и остаётся без дополнительных действий со стороны аквариумиста. Правда, есть рыбы, для которых и этот уровень высок, таких представителей подводного мира считают чувствительными и сложными в содержании.
    • Уровень нитритов допустим в пределах от 0,1 до 0,2 мг/л.
    • Аммиак должен сразу становиться участником азотного цикла.

    Если уровень NO2 или NO3 в воде выше комфортных, рыбы становятся вялыми, отказываются от пищи, не размножаются, теряют окраску, не растут. В конце концов, снижается их иммунитет: рыбки гибнут от любой инфекции.

    Как узнать уровень нитратов и нитритов:

    • Тест-полоски с цветовым индикатором;
    • Капельные тесты;
    • Цифровые тесты.

    Высокий уровень азотистых соединений может содержаться не только в аквариумной, но и в водопроводной воде. Поэтому тесты нужно проводить регулярно, в том числе и той воды, которую планируется использовать для подмены.

    В некоторых случаях приходится повышать концентрацию азотистых соединений. Они необходимы для хорошего роста аквариумных растений.

    Как повысить уровень нитратов и нитритов

    • Внесение удобрения или подкормки. Удобрения содержат калий, фосфор и азот.
    • Бывалые аквариумисты делают удобрение в аквариум своими руками: калий (калиевую селитру) смешивают с карбамидом и аммиачной селитрой в определённых пропорциях.
    • В травниках нужны живые рыбки – они создают основу для азотного цикла.

    Как снизить нитраты

    • Очищение воды фильтром обратного осмоса.
    • Использование специального наполнителя для внешнего фильтра.
    • Внесение в воду специальных препаратов для снижения концентрации азотистых соединений.
    • Обзавестись аквариумными растениями. Подойдут неприхотливые, если нет желания ухаживать за капризными и создавать им условия для роста.

    Хороший способ как убрать нитраты – просто регулярно (1 раз в неделю-две) подменять четверть объёма аквариума. Перед подменой в свежую воду нелишним будет добавить кондиционер или специальные приспособления для очистки воды.

    Фосфаты

    Соединения фосфора важны для подводных растений, а так же для поддержания биологического равновесия. Чем выше уровень PO4, тем выше риск, что вода «зацветёт», то есть, стенки и декор в аквариуме покроются налётом из водорослей. У рыбок наступает кислородное голодание, а так же опасность отравиться отходами жизнедеятельности цианобактерий.

    Нитраты и фосфаты в аквариуме травнике рекомендуется поддерживать в определённом соотношении. Существуют таблицы, по которым определяется этот параметр в зависимости от вида растений в воде. Повышается этот показатель легко: специальными удобрениями.

    Как снизить фосфаты в общем аквариуме

    • Уменьшить население: чем больше рыб, тем выше уровень фосфора.
    • Создать условия для хорошего роста растений (удобрения).
    • Снизить концентрацию PO4 можно кондиционерами для воды или нейтрализаторами фосфатов.

    Железо

    Ещё один показатель, который важен, в первую очередь, для растений – это уровень железа. Для чего железо в аквариуме? Оно помогает активному росту и развитию растений, участвует в их жизнеобеспечении наравне с фосфором. Железосодержащие удобрения можно купить или изготовить железо в аквариум своими руками. Важно, чтобы элемент дошёл до растения, а не осел на грунте, для этого добавляются хелаты (связующие элементы).

    Для оценки уровня железа в воде применяются тест-полоски и капельные тесты. Аквариумы без живых растений практически не страдают от передозировки или нехватки соединений железа, только если водопроводная вода не содержит его повышенный уровень. Если это так, нужно использовать нейтрализаторы.

    Читайте также:  Малавийские цихлиды в аквариуме

    О тестировании воды

    Современные зоомагазины, торгующие товарами для аквариумистики, имеют в арсенале доступные средства контроля. Выбор за хозяином:

    • Тест-полоски на каждый параметр.
    • Комплексные тест-полоски, определяющие сразу несколько параметров.
    • Капельные тесты – они дешевле полосок, но с ними больше мороки.
    • Электронные измерители.

    Если рыбки особенно дорогие и ценные, можно установить контроллер для аквариума: он не только с правильной периодичностью измеряет параметры, но и может автоматически корректировать показатели.

    Заключение

    У каждой рыбки своё понятие нормы, если речь идёт о параметрах воды. Поэтому о том, как сделать, чтобы вода приносила пользу, а не вред, нужно читать в описании каждого вида рыбок. Недостаток или избыток тех или иных веществ снижает иммунитет обитателей и ставит под угрозу их жизнь. Проверять нужно и ту воду, которую планируется залить в аквариум в качестве подмены. Главное правило аквариумиста: опасны резкие перепады, а не завышенные или заниженные показатели. Если тестирование показало, что что-то не так, не торопитесь менять всю воду. Не забывайте, как правильно нужно корректировать параметры воды: постепенно, постоянно контролируя показатели.

    Важно! Какие основные параметры нужно измерять в аквариуме – Тестирование воды

    Проверка химических свойств воды становится важным аспектом для любого ценителя аквариумистики. Основные показатели водопроводной воды должны проверяться по меньшей мере каждые 2 – 3 месяца. Это необходимо для того, чтобы узнать, нужно ли предварительно обрабатывать воду до использования в аквариуме, независимо от того, пресноводный это аквариум или морской.

    В пресноводном аквариуме с особо чувствительными растениями и рыбой значение pH и концентрация нитратов должны проверяться регулярно (примерно раз в 15 дней). Жесткость воды можно проверять с большими интервалами, но если замечен сильный уровень испарений, проверку стоит производить чаще. При замедлении роста растений или при введении удобрений необходимо проверить железо.

    Если Вы являетесь владельцем аквариума с соленой водой, то необходима регулярная проверка уровня pH (примерно раз в неделю) и нитратов (примерно каждые 15 дней). В зависимости от чувствительности обитателей (особенно беспозвоночных) также необходимостью может стать регулярная проверка карбонатной жесткости – минимум каждые 15 дней. Другие показатели, такие как железо, фосфаты, нитраты и аммоний/аммиак, необходимо проверять в случае, если возникают проблемы в поведении обитателей (нерегулярное раскрытие осьминога, странное поведение рыб и т.д.).

    В любом случае важно вести дневник и записывать наблюдаемые показатели. Таким образом, будет получен определенный опыт и время проведения проверок будет более очевидно.

    Уровень pH в пресной воде

    Уровень pH является водородным показателем кислотности среды, который отражает количество водорода и гидроксильных ионов, присутствующих в воде. Вода с показателем от 0 до 7 условно считается кислой, 7 – нейтральной, от 7 до 14 – щелочной. Это теоретическая схема, но с практической точки зрения аквариумисты-любители должны помнить, что все водные организмы, как рыбы, так и растения или микроорганизмы, адаптированы к жизни в воде с точными показателями pH. В зависимости от чувствительности отдельных организмов, даже небольшое отклонение от «идеального» показателя может негативно повлиять на их существование.

    Важно! Между двумя различными показателями pH существует большая разница; водное число с уровнем pH равным 5 в 10 раз более кислотно, чем водное число с показателем pH 6.

    Для пресноводных аквариумов важно следующее:
    Показатель от 6.8 до 7.2 подходит для разведения большинства рыб и аквариумных растений.
    Некоторые виды рыб (пецилиевые, цихловые) нуждаются в уровне pH более 7.
    Уровень pH менее 5.5 опасен для всех видов рыб (даже для тех, которые обитают в кислотных водах).
    При уровне pH 7.5 и выше большинство растений страдают от недостатка CO2, в связи с чем могут прекратить свой рост.

    Более подробно . Ответы на самые часто задаваемые вопросы – рН

    Общая жесткость – GH

    Общая жесткость представляет собой суммарную концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg). Она образуется из двух составляющих – карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная, другое название – сульфатная жесткость, обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8.3) кальция и магния. При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуя плохо растворимый карбонат кальция, углекислый газ и воду. Временную жесткость можно уменьшить или полностью устранить путем длительного кипячения. Жесткость же, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной некарбонатной жесткостью. Ее образуют сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты, и ее значение нельзя уменьшить, просто прокипятив воду.

    В аквариумистике для наиболее точных измерений жесткости воды важно измерять общую жесткость (GH), а также карбонатную жесткость (KH) и учитывать обе эти независимые величины. Общая жесткость пресной воды должна быть в 3 – 4 раза выше, чем карбонатная жесткость, достигая величин от 5 до 10° GH. Для рыб, обитающих в природе в жесткой воде, величина должна быть более 12° GH.

    Карбонатная жесткость – KH

    Карбонатная жесткость (выражается в °KH) показывает наличие карбонатов, а также кальция и бикарбонатов магния, и составляет часть так называемой общей жесткости (выражаемой в °GH). Более современное и правильное обозначение, которое тем не менее не настолько распространено в мире аквариумистики, трактует вместо карбонатной жесткости эту величину как «буферную емкость кислотности до 4.3» в ммоль/л, где 1 °KH равняется 0.36 ммоль/л.

    Карбонатная жесткость играет особую роль в химическом равновесии воды из-за своей тесной связи с величинами pH и углекислого газа. По этой причине ее проверка важна как в пресной воде для культивации растений и разведения чувствительных видов рыб, обитающих в мягкой воде, так и в морской воде для устойчивого уровня pH более 8, а также для питания беспозвоночных.

    В пресной воде карбонатная жесткость должна по возможности достигать 4° KH (более низкие величины делают уровень pH нестабильным, в то время как более высокая величина может создавать проблемы для культивации растений). В морской воде карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне от 8° KH до 10° KH.

    Для того, чтобы снизить карбонатную жесткость в пресной воде (часто является необходимой мерой, поскольку питьевая вода всегда жестче) можно пропустить ее через фильтр из глины или через средство из специальных синтетических смол (возможно использование прямо в фильтре), самый простой способ – использовать установку обратного осмоса.

    Обычно противоположная проблема возникает в морской воде: после определенного периода времени карбонаты, которые были потреблены, необходимо будет интегрировать повторно при помощи добавления специальных химических продуктов.

    Аммоний – NH4

    Любой аквариум непременно содержит органические отходы из-за экскрементов рыб, метаболизма микроорганизмов и остатков еды, а также частичек растений и водорослей. Все эти вещества загрязняют воду, но они также полезны для жизнедеятельности некоторых типов бактерий и других микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью биологического цикла, называемого ”азотным циклом”.

    Для того, чтобы гарантировать идеальную среду обитания для всех организмов, живущих в аквариуме, этот цикл должен осуществляться без выработки токсических веществ, то есть без распада органических продуктов. Первым шагом является трансформация белковых веществ в аммоний/аммиак при помощи специальных бактерий. В зависимости от уровня pH в данном процессе, аммоний вырабатывается (NH4), когда уровень pH примерно равен 7 или меньше, в то время как при уровне pH выше 7.5 кроме аммония также вырабатывается аммиак.

    Аммиак достаточно токсичен, а аммоний менее опасен, и более того он частично устраняется при помощи растений и низших водорослей, которые используют его как источник азота. Концентрация аммония в пресной воде 0.10 – 0.50 мг/л является нормальной и безопасной. В случае с аммиаком количество более 0.02 мг/л является опасным, а при 0.20 мг/л имеют место случаи смерти рыбы и беспозвоночных. Высокий уровень аммония/аммиака вызван недостаточной системой фильтрации (поврежденной или недостаточно зрелой бактериальной флорой), перенаселением в резервуаре, чрезмерным количеством корма.

    Для слишком высокой концентрации аммония/аммиака особо важно устранение причины (при помощи запуска системы фильтрации, проверки плотности популяции, ограничения запасов корма). В непредвиденных ситуациях важно частично сменить воду.

    Нитриты – NO2

    Нитриты являются вторым «маленьким шагом» на пути азотного цикла и образуются при переработке аммония/аммиака бактерией Nitrobacter. В пресной воде их концентрация является нормальной от 0.02 до 0.10 мг/л, концентрация 0.20 мг/л (если она не взята из уже «загрязненной» питьевой воды) является показателем того, что система фильтрации работает не идеально; показатель более 0.50 мг/л является явным сигналом опасности.

    Иногда определенные виды рыб все же переносят концентрацию даже в 0.20 мг/л. В морской воде, особенно при большом количестве беспозвоночных, концентрация в 0.05 мг/л не должна быть превышена, а 0.10 мг/л являются летальными для определенных чувствительных морских организмов.

    Нитраты – NO3

    На третьем этапе переработки (минерализации) органических веществ в воде в аквариуме вырабатываются нитраты. Нитраты имеют ограниченную токсичность для рыбы, но их наличие значительно облегчает распространение низших водорослей. Определенная концентрация нитратов всегда присутствует (питьевая вода, например, может содержать до 50 мг/л в соответствии с европейскими законами). Рекомендуется не превышать 80 мг/л в пресной воде, но некоторые чувствительные рыбы должны обитать в воде с концентрацией ниже 20 мг/л.

    Даже морская рыба достаточно толерантна, особенно если она медленно адаптируется к растущей концентрации, но важно не превысить концентрацию в 50 мг/л. Морские беспозвоночные, особенно определенные типы кораллов, имеют различные требования, максимальная концентрация достигается при 20 мг/л. Нитраты могут быть устранены при использовании специальных фильтров или частичной замене воды.

    Часто высокий исходный показатель в питьевой воде может привести к необходимости немедленной обработки этой воды (установке обратного осмоса, фильтрации при помощи синтетических смол).

    Фосфаты – PO4

    Фосфаты представляют собой соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Также как и железо, фосфаты жизненно важны для всех аквариумных животных и растений. Рыбки используют фосфор при построении своего организма (нервной, костной и других систем), а для высших растений фосфор вообще является важнейшим макроэлементом, правильное развитие без которого просто невозможно. Даже большая концентрация фосфатов не смертельна для аквариумных рыб, но его переизбыток неизбежно приведет к активному росту простейших водорослей, что не сможет не сказаться на высших растениях. Обычно аквариумная вода содержит слишком высокую концентрацию фосфатов, которые попадают туда с остатками корма и из экскрементов рыб, поэтому особенно важно проводить регулярное тестирование.

    В пресной воде важно, чтобы уровень фосфатов не опускался ниже 0.02 мг/л, так как растениям для правильного роста и построения своих клеток просто необходим фосфат.

    Стоит отметить, что зачастую питьевая вода содержит высокое количество фосфатов (даже более 5 мг/л). В этом случае важно заранее правильно обработать воду до ее попадания в аквариум, используя обратный осмос или специальные смолы.

    Железо – Fe

    Железо является обязательным элементом для любых животных и растений. В естественных водоемах концентрация железа значительно отличается в зависимости от различных биотопов, но тем не менее всегда присутствует.

    Железо в воде доступно в двух различных формах, в зависимости от электрического заряда ионов – двухвалентное железо (Fe2+) и трехвалентное железо (Fe3+). Двухвалентное железо может быть растворено в воде, в то время как трехвалентное железо обычно не растворяется. Только железо, растворенное в воде, может абсорбироваться растениями, морскими водорослями или микроорганизмами. К сожалению, когда кислород (необходим для аквариума) присутствует в железе, оно преобразовывается в трехвалентное железо и присоединяется к другим веществам, при этом становится бесполезным. Часто оно способствует формированию бледно-желтого налета на фильтре. Для того, чтобы воспрепятствовать этой неприятности, железо необходимо поместить в аквариум в специальной форме, то есть совместно с хелаторами, которые формируют плотные химические соединения, делая железо растворяемым даже в воде и тем самым доступным для различных водных организмов.

    Обычно жидкостные индикаторы для измерения железа измеряют только двухвалентное железо. Для проверки наличия всего железа (даже хелатного железа) определенные измерители содержат реагенты, которые «ломают» хелат, превращая скрытое железо в «видимое».

    В пресной воде уровень железа должен варьироватьcx от 0.03 мг/л до 0.10 мг/л для обеспечения здорового роста растений. Уровень выше 0.2 мг/л опасен как для растений, так и для многих рыб. Благодаря тестированию воды Вы можете проверить воду в своем аквариуме и принять необходимые меры.

    В морской воде концентрация должна варьировать от 0.05 мг/л до 0.1 мг/л.

    Основные параметры воды в аквариуме

    Вопрос о том, какой должна быть вода в резервуаре, волнует как начинающих, так и опытных аквариумистов.

    Та вода, которая течет из крана, представляет собой не двухкомпонентную формулу, которую изучали в школе, а сложный раствор с множеством примесей.

    В данной статье мы подробно рассмотрим основные параметры для воды в аквариуме и определим идеальный состав.

    Основные показатели

    Для создания биологического равновесия в аквариуме необходимо внимательно следить за качественными параметрами воды. Ниже мы рассмотрим их, а также приведем ряд показателей, которые важно соблюдать для комфортной жизни подводных обитателей.

    Кислотность (рН)

    Самый главный параметр – кислотность воды в вашем аквариуме (рН). Он дает представление о соотношении оснований и кислот в жидкости. В качестве основания выступают карбонаты. Их количество в воде отображает карбонатная жесткость.

    Данный показатель обычно стабилен. А вот концентрация угольной кислоты, которая образуется при растворении углекислого газа (СО2), может изменяться. Поэтому основное влияние на кислотность воды оказывает концентрация в ней СО2.

    Чем больше в воде углекислого газа, тем меньше рН. Также стоит обратить внимание на то, что со временем в воде появляются дополнительные кислоты, образованные из-за естественных биологических процессов. Поэтому, даже если параметр углекислого газа будет в норме, то кислотность воды в резервуаре все равно может уменьшаться.

    На что влияет рН?

    Прежде всего, на жизнь рыбок и их комфортное существование. Стоит отметить, что обитатели аквариума предпочитают жизнь в среде со стабильной кислотностью. В случае естественных условий, рыбка может просто переплыть в другое место, если рН изменится, в замкнутой же системе она вынуждена существовать в строго определенных условиях.

    Если колебания не резкие, то жизни здоровых подводных обитателей ничего не угрожает, в силу их способности к адаптации. В ином случае, смертельный исход неизбежен. Поэтому важно следить за данным параметром.

    Нормальными показателями рН по шкале Серенсена являются значения от 5 до 10, однако для комфортной жизни рыбок этот параметр должен варьироваться от 6 до 8 единиц.

    Минимальным показателем, к которому могут адаптироваться рыбы является 4,5 единиц, максимальным 10, так как в щелочной воде велика вероятность возникновения смертельно опасного аммиака. Если данный параметр отклонился в большую или меньшую сторону, то велика вероятность смерти вашего питомца.

    Как проверить в домашних условиях?

    Для того, чтобы измерить рН необходимо в специализированном магазине приобрести либо тесты, либо прибор-измеритель, либо контроллер для аквариума.

    Первый вариант является наиболее бюджетным, однако не самым удобным. Прибор после его калибровки позволяет получить наиболее точные результаты. Цена варьирует от тысячи рублей за самую простую модель до десяти тысяч за приборы с дополнительными функциями. Принцип действия у двух тестов примерно одинаковый, вы берете пробу воды с аквариума и погружаете в нее тест. В зависимости от изменения окраса (бумажные тесты) или появления на табло цифры вы сможете узнать уровень этого параметра.

    pH контроллер для аквариума дает не только количественный показатель для ознакомления, но и автоматически регулирует его. Их принцип действия основан на точной дозированной подаче углекислоты в воду.

    Как подкислить?

    Чтобы повысить рН добавьте в аквариумную жидкость немного обычной соды. Пропорция составляется из расчета пять грамм порошка соды на сто литров жидкости. Еще один способ – добавление солей натрия или калия. Также можно приобрести специальные препараты в зоомагазине, задача которых нормализация кислотности.

    Как понизить?

    Чтобы понизить кислотность можно использовать торф темно-коричневого цвета. Однако предварительно его нужно протестировать. Для этого положите торф в емкость с жидкостью и периодически в течение одних суток проверяйте уровень кислотности. Если он повышен, то этот торф вам подходит. Прежде чем отправлять его в аквариум, проварите вещество в дистиллированной воде и понемногу добавляйте получившейся раствор в аквариум, постоянно делая замеры.

    Окисляемость

    Другое название окисляемости – редокс-потенциал. Данный параметр позволяет получить представление о том, насколько активно происходит израсходование кислорода в биосистеме аквариума. Также он может служить основой для оценки степени загрязнённости воды разнообразными органическими отходами.

    Чтобы привести окисляемость в норму, нужно провести тщательную чистку аквариума от экскрементов и остатков корма.

    Какие существуют тесты для определения уровня окисляемости?

    Сделать это можно при помощи марганцовки. Ниже приведена пошаговая инструкция для проведения данного теста.

      Возьмите емкость в сто миллилитров, наполовину заполните ее охлажденной и прокипяченной водой. Добавляйте в нее марганцовку до тех пор, пока раствор не приобретет насыщенный цвет.

    На пятьдесят миллилитров жидкости вам понадобится две ложки марганцовки. Данной основы для проведения тестов хватит вам на несколько раз. Хранить ее нужно в темном месте, плотно закрыв крышкой.

  • Для проведения теста на редокс-потенциал вам понадобится одноразовый стаканчик и шприц без иглы. С его помощью возьмите из аквариума пробу, а затем добавьте в нее каплю раствора марганцовки.
  • Оставьте пробу на 40-50 минут, в течение этого времени вода должна поменять свой цвет. Чем меньше окисляемость, тем розовее будет жидкость. О высоком редокс-потенциале в вашем аквариуме будет говорить желтый цвет.
  • Посмотрите видео о кислотности (pH) воды:

    Кислород (О2)

    Растворенный в воде кислород играет большую роль в жизни рыбок и растений. Его недостаток и переизбыток губителен для живых организмов. Снижение концентрации O2 приводит к замедлению роста рыб, также недостаток кислорода может привести к удушью. Сильное повышение этого параметра приводит к повышению pH.

    Читайте также:  Техническое оснащение аквариума и уход за ним

    Норма концентрации кислорода – это 5 миллиграмм на литр и чуть больше. Минимальный и максимальный показатель варьируется в зависимости от породы рыб. В среднем нижний порог составляет 3 миллиграмма, верхний – 15. Однако для малоподвижных обитателей аквариума будет достаточно 1 миллиграмма на литр.

    Для того чтобы нормализовать данный параметр необходимо обеспечить бесперебойную работу аэрации. Также в магазинах продают специальные препараты, позволяющие повысить количество кислорода в воде. Еще один способ – отселить часть обитателей аквариума в другой резервуар и посадить там как можно больше растений, которые в процессе фотосинтеза будут выделять О2.

    Реактив-препарат» для проверки «Tetra Test O2» можно купить в зоомагазине. Если говорить о внешних признаках, то о недостатке кислорода будет говорить зависание рыб на поверхности воды и заглатывание ртом воздуха.

    Углекислый газ (СО2)

    Углекислый газ является источником питания для растений, населяющих резервуар. Если его недостаточно, то рост зеленых обитателей аквариума останавливается.

    Если же данный параметр повышен, то это ведет к повышению уровня кислотности воды, что отрицательно сказывается не только на растениях, но и на рыбках.

    Нормальная концентрация СО2 — от 2 до 10 миллиграмм на литр. Минимальные значения — 3-5 миллиграмм на литр, максимальное – 30 миллиграмм на литр.

    Нормализовать концентрацию углекислого газа можно при помощи известковых таблеток.

    Аммиак и ионы аммония

    Аммиак представляет собой бесцветный газ с удушливым запахом, который, однако, не влияет на аромат воды. В воде присутствует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. Аммиак – сильнейшая отрава для рыб.

    Максимально предельным значением концентрации аммиака является 0.5 миллиграмм на литр. Для нормализации можно использовать специальные препараты. Также необходимо заменить часть воды, отфильтровать жидкость и внести в нее концентрат, который борется с окисляющими аммиак бактериями.

    Характерными признаками повышения концентрации аммиака снижение аппетита, кровоизлияния на теле и плавниках рыб. Проверить концентрацию можно при помощи теста Нилла.

    Нитриты и нитраты

    Нитриты – это продукт переработки аммиака. Он опасен для рыб и поэтому должен быть максимально быстро преобразован бактериями в относительно безопасные нитраты. Максимальная концентрация нитритов – 0,2 миллиграмма на литр, оптимально же она не должна превышать 0,1 миллиграмма на литр. Для нитратов планка верхнего уровня устанавливается в пределах 0,8 -1 миллиграмм на литр.

    Обеспечить нормализацию нитрификации поможет биофильтр. Признаками отравления является потемнение окраски, заторможенность, потеря аппетита. Как проверить жидкость в аквариуме на нитраты в домашних условиях? Узнать точные показатели можно при помощи специального теста, который продается в зоомагазинах.

    Хлор (Cl)

    Хлор – газ желто-зеленого цвета, который хорошо растворяется в воде. Хлор производит на рыб отравляющее воздействие, повреждает жабры, кожный покров, внутренние органы.

    Предельно допустимой концентрацией хлора является 0, 25 миллиграмм на литр, а летальной – 1 миллиграмм на литр. Помочь отравленной рыбке вряд ли уже удастся.

    Нормализовать показатель можно при помощи химической очистки, которая производится препаратом дехлоратором. Также можно профильтровать водопроводную воду через активированный уголь.

    Определить уровень концентрации хлора можно при помощи теста, например, Sera. Если говорить о бытовом способе, то ориентировать можно на запах, однако такой тест не даст абсолютно достоверного результата.

    Фосфаты (РО4)

    Фосфаты – неорганические соли, получаемые из натуральных минералов. Избыток фосфатов в аквариуме может привести к появлению водорослей. Максимальная концентрация 0,3 миллиграмма на литр. Бывает и такое, что количество фосфатов в воде может равняться нулю. В этом нет ничего ужасного, особенно, если в аквариуме нет ракообразных.

    Проверить уровень фосфата можно при помощи теста, который покажет результат в зависимости от цвета, в который окрасился реагент. Чем он насыщеннее, тем больше фосфата в жидкости.

    Жесткость

    Существует несколько разновидностей жесткости. Общая жесткость (gH) определяет насколько мягкая или жесткая вода, подходит ли она для обитателей аквариума. Нормой общей жесткости являются показатели в 3-15 градусов.

    Карбонатная жесткость является переменной величиной, которая представляет собой щелочность. Она непосредственно связана с уровнем кислотности. Оптимальные показатели находятся в пределах 4-15 градусов.

    Концентрация тяжелых металлов

    Тяжелые металлы, к которым относится кадмий, ртуть, свинец, цинк и хром, являются токсичными для обитателей аквариума. Вода, в которую попадают данные металлы становится непригодной для содержания рыбок.

    Максимальная концентрация не должна превышать 0,01 миллиграмма на литр. Для того чтобы нормализовать ситуацию в аквариуме, нужно переселить рыбок в чистый резервуар, а старый аквариум тщательно очистить и удалить все предметы, которые могут содержать тяжелые металлы.

    Специальные тестов для определения концентрации тяжелых металлов не выпускается, поэтому ориентироваться можно только на информацию с сайта водоканала.

    Таблица

    Наименование показателяНорма для аквариума
    5-10 единиц
    Окисляемость5–10 миллилитров на литр
    Концентрация кислорода5 миллиграмм на литр
    Концентрация углекислого газаот 2 до 10 миллиграмм на литр
    Концентрация аммиака и ионов амонияменьше 0,5 миллиграмм на литр
    Концентрация нитритов и нитратовменьше 0,2 миллиграмма на литр для нитритов, 0,8-1 миллиграмм для нитратов
    Концентрация хлора0, 25 миллиграмм на литр
    Фосфатыменьше 0,3 миллиграмма на литр
    Общая жесткость3-15 градусов
    Карбонатная жесткость4-15 градусов

    Нормы показателей для морского резервуара

    Для аквариумов с морской водой уровень допустимого pH находится в пределах 8.1-8.3 единиц, а для рыб, которые привыкли обитать в лагунах, он достигает 8,5 единиц. Остальные же показатели находятся в тех же рамках, что и пресноводных аквариумов.

    Видео по теме

    Посмотрите видео о параметрах воды в аквариуме:

    Таким образом, вы узнали как создать для своих рыбок максимально комфортные условия для обитания. Следите за параметрами, и ваш аквариум будет вас радовать в течение долгого времени.

    Вода для аквариума. Параметры.

    Уважаемые читатели, приветствую вас на страницах сайта Myaquaworld.ru. В продолжение разговора о воде, нельзя не рассказать какими же параметрами характеризуется вода. Даже не вдаваясь в глубокие химические дебри можно понять, что короткого разговора не получится. Давайте начнем по порядку.

    Перечислим основные параметры воды, которые имеют наибольшее значение для аквариумистики, заранее отбросив менее значимые:

    • Кислотность (рН)
    • Жесткость
    • Электропроводность
    • Окислительный потенциал (редокс потенциал)
    • Концентрация кислорода
    • Концентрация углекислого газа
    • Концентрации веществ азотного цикла
    • Концентрация тяжелых металлов

    Кислотность

    Этот показатель является, наверное, одним из самых важных, которые характеризуют воду. Если точнее, то показатель рН определяет соотношение между положительно заряженными ионами Н+ и отрицательно заряженными ионами ОН-. В нейтральной воде соотношение этих ионов равно. Кислотность же воды принято определять по концентрации именно катионов Н+. Для нейтральной воды их количество составляет половину от общего количества и равно 10-7 моль/л. Для наглядности представления общее число не пишут, а обозначают только значением степени – рН=7.

    При увеличении концентрации катионов Н+ повышается кислотность воды, а при уменьшении их концентрации – вода становится более щелочной. Для того чтобы изменить показатель рН всего на одну единицу соотношение концентраций ионов должно изменить в 10 раз. То есть в воде с показателем рН=5 содержится в 100 раз больше кислот, чем в воде с показателем рН=7. Об этом следует помнить, когда вы собираетесь изменить параметры воды в уже заселенном аквариуме. Резкое изменение этого показателя может вызвать сильнейший стресс у подводных обитателей и привести к их гибели.

    На показатель рН влияет множество факторов. Например, увеличение содержания в воде углекислого газа, а также биологическая активность подводных обитателей приводит к подкислению воды (снижению рН).

    Практически все представители подводного мира могут обитать лишь в диапазоне рН=5,5-9,0. Более подробную информацию можно найти в статьях по конкретным рыбкам и растениям. Допускается небольшое отклонение от рекомендуемого диапазона в большую или меньшую сторону, главное правило – это отсутствие резких скачков. Неприхотливые рыбки допускают большие отклонения, тогда как капризные виды могут болеть. Растения же прекращают свой рост и медленно чахнут.

    Жесткость

    Этот показатель также является очень важным и определяет возможность обитания гидробионтов в той или иной воде. Жесткость воды характеризуется наличием растворенных в ней солей и минералов, которые содержатся не только в морской, но и в пресной воде, хотя и в гораздо меньшем количестве. Этими элементами вода обогащается по мере контактирования с различными породами. Таким образом, вода из лесных рек, болотистых мест и текущая с гор чаще всего мягкая, в то время как родниковая, колодезная и другая вода, которая контактирует с известняковыми породами, отличается высоким показателем жесткости. Различают следующие ее виды:

    • Постоянная жесткость (NKH)
    • Карбонатная жесткость (КН)
    • Общая жесткость (GH)

    Постоянная жесткость

    Она возникает из-за наличия в воде ионов щелочноземельных металлов (кальций, магний, бериллий, стронций и барий), где основную роль в этом процессе играют кальций Ca и магний Mg. Они связываются с карбонатами, сульфатами, хлоридами, нитратами, силикатами, фосфатами. Постоянная жесткость не удаляется кипячением, поэтому еще называется остаточной жесткостью.

    Карбонатная жесткость

    Она обуславливается наличием в воде соединений кальция и магния с угольной кислотой, растворенных в воде. Они называются карбонатами и бикарбонатами. Карбонатная жесткость также называется временной жесткостью из-за возможности ее устранения с помощью кипячения, в результате чего соли выпадают в осадок. Их мы можем увидеть в виде белого налета на дне чайника и на стенках аквариума. Карбонатная жесткость оказывает влияние на значение рН воды, придает ей буферную способность. Карбонаты, присутствующие в воде обладают способностью нейтрализовать изменение рН и удерживать ее на постоянном уровне при добавлении кислот или щелочей. То есть вода, обладающая достаточной карбонатной жесткостью, будет с примерно постоянным показателем рН вне зависимости от времени суток, содержания углекислого газа и других параметров. Более подробно о буферной способности мы поговорим в статье посвященной водоподготовке.

    Общая жесткость

    Выделяют также общую жесткость воды, которая является суммой постоянной и карбонатной жесткости. В зависимости от ее значений можно дать характеристику воде и именно на этот показатель стоит ориентироваться при определении пригодности той или иной воды для содержания конкретных представителей рыб или растений.

    Электропроводность

    Характеризует способность воды проводить электрический ток. Абсолютно чистая вода, например дистиллированная, хуже проводит электрический ток, чем природная. Это связано с практически полным отсутствием растворенных солей.

    Кроме того по величине электропроводности воды можно судить о содержании электролитов и о полном количестве растворенных солей (TDS), которые определяют величину осмотического давления. Осмотическое давление является одним из важнейших показателей при подготовке воды к нересту. Принцип его основан на стремлении воды перейти в тело с более высоким содержанием солей. Отклонение значений давления от оптимальных приводит к тому, что некоторые рыбы вообще отказываются нереститься. Кроме того возможна массовая гибель икры.

    Окислительный потенциал

    Характеризует качество аквариумной воды. Как известно, основной процесс, протекающий в аквариуме – это азотный цикл, в котором аммиак преобразуется до нитратов. Это происходит в результате окисления его с помощью кислорода. Соответственно и сама реакция, проходящая при этом, называется окислительной. Обратный процесс, в котором нитраты превращаются обратно в аммиак, называется восстановительным и происходит в присутствии восстановителей, например железа (Fe) и водорода (Н). Разность зарядов окислителей и восстановителей в воде называется окислительно-восстановительным потенциалом. Если процесс окисления идет быстрее, то потенциал считается положительным и наоборот. Для аквариумистики жизненно важно поддерживать окислительный потенциал в положительных значениях. Только в этом случае гарантируется разложение органики. Достигнуть этого можно наличием растворенного в воде кислорода. Какая же должна быть его концентрация?


    Концентрация кислорода

    Как было уже сказано выше, кислород играет для процессов, протекающих в аквариуме огромную роль. Он используется для дыхания рыбами, растениями, участвует в окислении органики. Без кислорода нормальное функционирование аквариума невозможно. Как же он попадает в воду? Прежде всего, через газообмен на поверхности воды. В природе вода находится в постоянном движении. Рябь и волны на поверхности усиливают процесс диффузии, в то время когда вода из родников и колодезная вода в большинстве случаев бедна кислородом.

    В аквариуме кислород попадает в воду при продувке ее потоком воздуха (с помощью компрессора или фильтра), а также с помощью фотосинтеза растений. Во втором случае, при большой плотности посадки и активно ассимилирующих растений концентрация кислорода может превысить допустимые значения. Особенно это опасно для холодноводных рыб, так как с понижением температуры количество растворенных газов увеличивается. Зависимость предельно возможной концентрации от температуры приведена в таблице.

    Как видно из таблицы, возможна и другая сторона вопроса, когда при повышении температуры способность воды растворять в себе кислород снижается. В таких случаях требуется поддерживать содержание кислорода как можно более высоком уровне любыми средствами и стараться, чтобы его концентрация не падала ниже 7мг/л. В таблице также приведены приблизительные значения минимально допустимой концентрации кислорода. Это усредненные цифры, которые требуется корректировать в зависимости от вида рыбок, содержащихся в аквариуме. Так более мелкие виды потребляют больше кислорода в пересчете на единицу массы тела. При снижении содержания кислорода в воде у рыб начинаются признаки кислородного голодания, которые могут привести к удушью. В тоже время, многие рыбы могут жить в водах с экстремально низким содержанием кислорода в воде, например лабиринтовые. Или прекрасно существовать в условиях его дефицита за счет способности особого кишечного дыхания, как это делают коридорасы.

    Также кислород расходуется при протекании процессов по окислению органики. Поэтому в случае возникновения перекорма, гибели рыбы или других случаев, когда в воду попадает большое количество органических веществ, может наблюдаться резкое падение растворенного кислорода со всеми вытекающими последствиями.

    Концентрация углекислого газа

    Углекислый газ, в отличие от кислорода, не поступает с помощью диффузии с поверхности воды, а наоборот выветривается в атмосферу. В природную воду же он попадает из почвы. Кроме того углекислый газ является продуктом дыхания рыб. В больших концентрациях приводит к отравлению рыб и их массовой гибели. Особенно часто повышение его концентрации в аквариуме происходит в темное время суток, когда растения перестают выделять кислород, а активно выделяют углекислый газ.

    Почему же двуокись углерода необходима для аквариума? Прежде всего, без нее не могут обойтись растения, которые используют его в процессе фотосинтеза. Также растворенный углекислый газ используется для подкисления воды. Примерно 0,1-0,2 % растворенного углекислого газа СО2 переходит в угольную кислоту Н2СО3, которая и приводит к снижению рН воды.

    Способность СО2 растворяться в воде примерно в 150-200 раз выше, поэтому его концентрация легко может превысить допустимую. Для удаления углекислого газа применяют аэрацию и активное перемешивание воды на поверхности, создание ряби (например, дождевание).

    Для улучшения роста растений многие аквариумисты используют различные способы для обогащения воды углекислым газом. Для этого применяют дрожжевое брожение, баллонные системы, реакцию соды с лимонной кислотой и другие способы.

    Концентрации веществ азотного цикла

    Эти вещества находятся в воде в результате выделения и переработки продуктов жизнедеятельности рыб и растений. Для этого в аквариуме обитают колонии бактерий перерабатывающих органические вещества. Более подробно все эти процессы мы рассмотрим в статье, посвященной азотному циклу, но кратко стоит сказать, что основными его составляющими являются аммиак, нитриты, нитраты.

    Аммиак

    Аммиак (NH3) – первый этап процесса разложения. Представляет собой неприятно пахнущий газ, который растворяясь в воде, образует щелочь. Очень ядовит для подводных обитателей. В правильно запущенном аквариуме и хорошо функционирующем аквариуме его концентрация должна быть максимально низкой или отсутствовать вовсе.

    Нитриты

    Нитриты (NO2) – следующая стадия переработки азота. Также являются очень токсичным соединением, содержание которого необходимо контролировать

    Нитраты

    Нитраты (NO3) – конечный продукт нитрифицирующего цикла. Наименее токсичные вещества, которые используются в качестве удобрения для растений. Практически безвредны для рыб. Нитраты становятся опасными только в очень большой концентрации. Хотя сторонники теории «старой воды» длительное время весьма успешно содержали рыб при запредельных концентрациях нитратов. Конечно, так издеваться в современной аквариумистике не стоит, но практика показывает, что опасными для рыб оказывается резкое изменение их концентрации. Уменьшить их концентрацию можно с помощью периодических подмен части воды.

    Концентрация тяжелых металлов

    Тяжелые металлы (такие как кадмий Сd, медь Cu, ртуть Hg, свинец Pb, хром Cr, цинк Zn), являются токсичными элементами для всех живых существ, и для рыб, и для людей. Основными загрязнителями могут быть как химическое производство, так и металлические элементы бытовых труб. Вода, в состав которой попадают тяжелые металлы, становится непригодной для содержания рыб, даже если их предельно допустимая концентрация, установленная для человека, не достигнута. Тяжелые металлы, попадая в организм человека с пищей и водой в разумном количестве, довольно-таки быстро выводятся из организма. Рыбы же проводят в воде 24 часа в сутки, семь дней в неделю, поэтому даже малые дозы очень токсичны для них. В больших концентрациях тяжелые металлы становятся вредными и для растений, даже те, которые в небольших дозах используются для их питания, например железо (Fe).

    Токсичность тяжелых металлов не постоянна и зависит от параметров воды. Наиболее опасными они становятся в кислой и мягкой среде. В таких условиях негативное воздействие на организм рыб возрастает в несколько раз.

    На этом основные параметры воды, которые могут быть интересны для человека, содержащего дома аквариум, можно сказать перечислены. В следующих статьях мы поговорим с вами о подготовке воды для использования в аквариуме.

    Ссылка на основную публикацию