Морской аквариум. основные сведения

Морской аквариум – это престижно! Купить морской аквариум в Минске и РБ, изготовление и обслуживание морских аквариумов

О Море

Последние записи

Морской аквариум – Теория

Просто о морском аквариуме

Теги: море проще простого, морской аквариум просто, о морском аквариуме, просто о морском аквариуме

Морская аквариумистика в последнее время становится все более популярной. В Европе и Америке морской аквариум – явление давно привычное, Россия, по уровню развития морской аквариумистики отстаёт от лидеров, но немного опережает соседнюю Украину, а Беларусь ещё находится в начале этого пути. Но прогресс не стоит на месте, и это чудо под названием “Морской аквариум” приходит и к нам.

Сейчас же, наличие морского аквариума в доме или офисе аналогично заявлению о том, что «Жизнь удалась!».

Иметь морской аквариум — это и престижно, и красиво, и, наконец, очень и очень интересно. Морским аквариумом можно просто любоваться издалека, а можно наблюдать до предела детализированный, сложный и увлекательный мир кораллового рифа.

Но есть ряд факторов, которые сдерживают развитие данного направления аквариумистики. И это не только финансовый вопрос.

Хотя создание морского аквариума — недешевое предприятие, но основной фактор, на наш взгляд, это нехватка информации по существу вопроса. Скажите в кругу друзей о своем желании завести морской аквариум и вы наверняка услышите что-то вроде: «Но это же так сложно!», «Вот такой-то уже делал и, в результате, все рыбы погибли, кораллы пропали…» и т.д. Такая реакция вполне понятна. Неизвестное всегда, мягко говоря, настораживает.

Что же такое морской аквариум? Прежде всего, это стеклянная емкость, заполненная морской водой и заселенная рифовыми обитателями. По составу населения морские аквариумы делятся на несколько типов.

Аквариум с морскими рыбами, как следует из названия, заселяется морскими рыбами и небольшим количеством беспозвоночных животных (в основном это некоторые виды морских звезд и морских ежей).

Рифовый аквариум помимо рыб населяет большое количество кораллов, актиний, креветок, веерных червей, что и создает картину кораллового рифа. При создании такого аквариума, для освещения лучше использовать металлогалогеновые светильники. Привычных люминесцентных ламп может оказаться недостаточно для существования кораллов и актиний.

Правильное освещение, также, позволяет наиболее полно показать окраску морских рыб, разнообразие которых огромно — это и снующие среди кораллов мелкие яркие помацентровые, насчитывающие десятки видов; хищные крылатки, которые вполне могут символизировать морской аквариум; угреподобные мурены, удивительные морские коньки, благородные «рыбы ангелы», спинороги — рыбы с интересным поведением, но очень неуживчивым характером, и, наконец, запоминающиеся и неподражаемые рыбы-клоуны, обитающие в симбиозе с актиниями.

Посетители нашего магазина часто задают вопрос: «Откуда берется морская вода для аквариума?». Это очень просто: специальная соль для морских аквариумов растворяется в обессоленной воде, водопроводная вода для этого не годится. Обессоленную воду удобно получать используя установку обратного осмоса. Вода, очищенная установкой обратного осмоса, используется также для долива в морской аквариум взамен испарившейся.

Полученная морская вода — прекрасный проводник. Поэтому, в морском аквариуме обязательно предусматривается заземление специальным электродом! Этот электрод изготавливается из титана, так как другие металлы в морской воде быстро подвергаются коррозии. По этой же причине вся техника для морского аквариума не должна иметь металлических частей контактирующих с водой.

Система фильтрации морского аквариума достаточно сложна и занимает, по сравнению с пресноводным аквариумом, больший объем.

Независимо от того, планируется аквариум только с рыбами или рифовый аквариум, необходимо устанавливать внешний открытый фильтр, в отсеках которого размещается необходимое оборудование. В состав оборудования может включаться биофильтр, пеноотделительная колонка, ультрафиолетовый стерилизатор, обогреватель с терморегулятором.

Пеноотделительная колонка используется для удаления из аквариума органических веществ, оседающих на поверхности пены в специальной реакционной камере. Эта пена скапливается в специальной емкости, которая периодически очищается. В пресноводной аквариумистике пеноотделительная колонка не применяется, так как активное пенообразование происходит только в морской воде, которая является более плотной.

Необходимое перемешивание воды (ориентировочно около четырех объемов аквариума в час) обеспечивается размещением в аквариуме перемешивающих помп.

Для оформления морского аквариума используются «живые камни». «Живые камни» — это камни, взятые с кораллового рифа и во влажном состоянии доставленные в зоомагазин или на фирму, занимающуюся изготовлением аквариумов. «Живые камни» очень пористые, заселены огромным коичеством естественной микрофлорой и микрофауной, и являются мощным природным биофиологическим фильтром.

Биологическая фильтрация — это процесс разложения специальными бактериями отходов жизнедеятельности рыб. «Живые камни» содержат готовый природный набор всех необходимых бактерий. Образованные из скелетов отмерших кораллов, они состоят из огромного количества мельчайших трубочек, которые являются естественными «квартирами» для миллиардов полезных бактерий. Поэтому их значение в процессе установки биологического равновесия в морском аквариуме трудно переоценить.

Заполнение морского аквариума рыбами и беспозвоночными животными происходит постепенно. Это связанно с тем, что биологический фильтр «созревает» медленно. Для того, чтобы он заработал в полную силу, нужно дождаться, пока биомасса бактерий достигнет необходимого количества. Этот процесс занимает в среднем 4-8 недель, в течение которых происходит постепенная засадка аквариума рыбами и беспозвоночными животными. Окончательно же биологическое равновесие в аквариуме устанавливается через 3-6 месяцев. И только по прошествии этого времени рекомендуется помещать в аквариум жесткие кораллы. Это очень важно знать, планируя создание морского аквариума. Даже опытный профессионал не сможет быстро (в течение недели) обеспечить вам красивую картинку и законченный вид аквариума. Тут можно провести аналогию с рождением ребенка — если нужно 9 месяцев, то значит 9, и ничего тут не поделаешь.

Если вы все же остановили свой выбор на морском аквариуме, наши специалисты с радостью помогут вам в воплощении вашей идеи и превратят этот сложный процесс в простое удовольствие.

Морской аквариум

Морской аквариум – это вершина мастерства аквариумиста и дизайнера подводного мира, для многих он так и остается несбыточной мечтой. Часто из-за дороговизны рыб, декораций и оборудования или просто потому, что аквариумист считает, что еще «не дорос». Но ведь волков бояться – в лес не ходить, вдумчивое планирование расходов и основная информация о морском аквариуме помогут вам создать это чудо прямо в своей квартире своими же руками.

Вода

Здоровый морской аквариум маленького объема – это практически фантастика, чтобы не погубить его обитателей вам придется пройти курсы магии и волшебства. Если в вашем городе таких занятий не проводят, лучше выбирайте аквариум объемом от 200 литров и чем больше он будет, тем лучше.

Ну да ладно, в самом деле, все не так страшно. Опытный аквариумист вполне может содержать маленькое 30-50 литровое море, но новичкам очень рекомендуются большие аквариумы. Советы даются не просто так, море очень чувствительно ко всяким изменениям и маленькая оплошность в маленьком аквариуме может стать большой проблемой.

Часто говорят, что морские жители очень нежные и капризные. Это правда. Все потому, что биохимические показатели морской воды очень стабильны и все обитатели хорошо приспособлены именно к таким параметрам. Их и нужно воспроизвести в домашнем аквариуме. О каких именно параметрах идет речь?

В первую очередь, это плотность и соленость воды. Обычная каменная соль для морского аквариума не подходит, потому что в ней нет всех необходимых веществ. К счастью, сегодня в продаже есть огромное количество всевозможных вариантов морской соли, которые различаются содержанием нитратов и фосфатов. В этом случае работает правило «чем дороже, тем лучше». При запуске аквариума морскую соль засыпают постепенно, сначала 3 кг. на 100 л. Потом все это дело доводят до нужной кондиции, постоянно проверяя параметры воды гидрометром. При температуре 25⁰С плотность должна быть 1.023 – 1.025, соленость 30-35%. Имейте в виду, что соль растворяется не сразу, поэтому показатели будут верными только через 1-2 часа.

Еще один из важнейших параметров воды – это уровень pH. Морские обитатели очень чутко реагируют на изменения кислотно-щелочного баланса даже на 0.2 пункта и могут заболеть или погибнуть. Оптимальный уровень pH от 8.0 до 8.4, этот параметр должен быть постоянным. Также нужно постоянно контролировать уровень ядовитых нитритов, который в идеале должен быть не выше 0.2 мг/л.

Еще одна забота ложится на плечи тех, кто решил создать рифовый аквариум или завести беспозвоночных. Для них важно следить за уровнем кальция в воде, который необходим кораллам для формирования скелета и беспозвоночным для наращивания экзоскелета. Уровень кальция должен быть от 400 до 500 мг/л.

Чтобы сделать соленую воду здоровой и чистой, вам придется постоянно контролировать вышеописанные параметры. Для измерения каждого из них есть специальные тесты и приборы. Так же под рукой всегда должны быть специальные препараты, с помощью которых можно нормализовать уровень pH, понизить содержание нитритов в воде и прочее.

Рыбки и другие обитатели

После сладких грез о морских глубинах с их яркими и причудливыми обитателями аквариумист сталкивается с неприятной реальностью: высокими ценами. За симпатичную морскую рыбку придется выложить немало денег, о живых кораллах вообще лучше умолчать. Не имея опыта и времени можно запросто погубить всю дорогую живность. Поэтому поговорим о некоторых «первопроходцах», которые подойдут для нового, еще нестабильного в химическом смысле аквариума, и смогут выдержать некоторые эксперименты новичка. В первую очередь, это очень яркая неприхотливая желтохвостая хризиптера.

Рыбка достигает всего 5-ти см. и нуждается в укрытиях. Еще один небольшой претендент – дасцилусс. Их есть несколько видов, так что выбирайте на свой вкус.

Очень популярна в морских аквариумах желтая зебрасома, она тоже подойдет для новичков.

Еще можно рекомендовать удивительно живучего санитара – рака-отшельника из рода pagurus, который будет подбирать остатки корма со дна. Хорошо адаптируются в новом аквариуме и некоторые крупные хищники, например, краснозубый и крупнопятнистый спинороги.

Всех подходящих морских рыб и беспозвоночных не перечислить, но новичкам рекомендуется для начала завести небольших мирных особей. Они, во-первых, стоят дешевле, во-вторых, меньше загрязняют аквариум и, в-третьих, крупные хищники часто являются переносчиками паразитов и инфекций, причем выглядят они абсолютно здоровыми из-за отличного иммунитета.

Нельзя не сказать о плотности посадки рыб. Прежде чем красочные морские обитатели загипнотизируют вас своей красотой, рассчитайте, сколько всего особей можно поместить в ваш аквариум. На каждые 10 см. маленьких и 5 см. крупных рыб должно приходиться 35 л. воды. Особое внимание обратите на меню своих питомцев, потому что беспозвоночным, например, нужны специальные добавки – иодин и следовые элементы; некоторые кораллы подкармливают зоо- и фитопланктоном, а также стронцием, йодом и другими микроэлементами.

Если вам все же трудно определиться с первыми обитателями, то вот примерный видовой состав морского аквариума на 200 л для новичка: рак-отшельник (2 шт.), хризиптера желтохвостая (1-2 шт.), псевдохромис (1-2 шт.), зебрасома желтая (1 шт.), мандаринка (1 шт.), желтая бабочка-пинцет (1 шт.). Такое население подобрано одним из авторов статей для журнала «Аквариум».

Грунт

Чаще всего в аквариум насыпают морской песок, а сверху – коралловую крошку, которая отдает в воду карбонат кальция, магний и другие полезные микроэлементы. Иногда нижний слой выкладывают крупным галечником. Идеальная толщина грунта для хорошей биологической фильтрации 6-9 см.

Освещение

Освещение зависит от того, кто будет жить в вашем аквариуме. Если только рыбки, тогда освещения должно быть достаточно просто чтобы видеть их. Однако анемоны, например, требуют особого подхода: ламп дневного света и актинического голубого.

Оборудование

  • В первую очередь, в морском аквариуме должен быть хороший внешний или внутренний механический фильтр, удаляющий взвесь.
  • Белковый сборщик – еще один элемент эффективной фильтрации. Он собирает органические отходы еще до того, как они превратятся в нитраты.
  • Помпа, создающая течение, без которого вся система в морском аквариуме приходит в нестабильное состояние.
  • Обогреватель, который должен хорошо «обдуваться» потоком воды, чтобы поддерживать одинаковую температуру во всем аквариуме.
  • Кальций-реактор, поддерживающий минеральный состав воды.
  • Нитратредуктор – биологический анаэробный фильтр, который удаляет нитраты.
  • Пеноотделитель удаляет с поверхности воды органические вещества белковой и углеводной природы.
  • Система бесперебойного автономного электроснабжения аквариума.

Сегодня продаются комплексные системы для морских аквариумов, несомненно, использовать их очень удобно. Как правило, они состоят из нескольких фильтров, денитрификатора, пеноотделителя и инжектора, подающего воздух.

Дизайн

Декорирование морского аквариума – обширное поле деятельности для людей с богатой фантазией и хорошим вкусом. В этом деле помогают основные правила составления художественной композиции. Но, конечно, морской аквариум – особенный, при его украшении необходимо учитывать следующее:

  • Если вы планируете содержать в аквариуме живые кораллы, для каждого из них нужно выбрать правильное место, которое подскажут вам биологические потребности. Какое освещение любит это животное? Удобно ли вам будет его кормить? Сильное ли течение должно быть?
  • Кораллы относятся к типу кишечнополостных животных и имеют грозное оружие – нематоцисты. Если кораллы будут расположены слишком близко друг к другу, между ними будет идти постоянная биохимическая война. Некоторые из них могут образовывать “щупальца агрессии” с большим количеством стрекательных клеток в сторону непрошенного соседа и постоянно угнетать его. Морские рыбы будут страдать от стресса, если не сделать достаточно укрытий. Используйте камни и специальные декорации, которые можно купить в зоомагазине.
  • Аквариумы с очень уж необычными рыбами, например, с роскошными крылатками, не декорируют сидячими беспозвоночными. Потому что центром экспозиции является именно эффектная рыбка. Яркие затейливо окрашенные кораллы довольно трудно сочетать с такой роскошью.
  • Хорошо выглядит большая конструкция из камней, которую нужно сделать устойчивой и, конечно, красивой. Для этой цели нередко используют так называемые «живые камни», которые вырезают из настоящих коралловых рифов и транспортируют во влажном состоянии. Помимо эстетической функции такие камни являются биологическим фильтром, ведь в них сохранились водоросли, животные и микроорганизмы. Для каменной конструкции можно изготовить каркас или крепить их друг на друге с помощью штифтов.

Настоящим морским аквариумом можно гордиться без ложной скромности, потому что живая соленая вода и здоровые обитатели являются результатом целой горы перечитанной литературы, трудной работы и немалых финансовых затрат. И поверьте, столь удивительный кусочек подводного мира стоит потраченных усилий.

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, “Морской аквариум дома”), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, “кто виноват?”, попробуем сразу разобраться, “что делать?”.

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей “в лице” аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов. и озабочен только одним: как совершить чудо – вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить “нелирическими отступлениями” (они же – НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй – рифовый – преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

    Подготовьте декоративные элементы ( декорации).

Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать “живые камни”), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )

Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) – 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например “Tetra AquaSafe” или “Tap Water Conditioner”).

Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор – не включать. Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.

После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, – выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.

В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.

Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.

Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.

Читайте также:  Аквариум для тетрадонов: описание и фото

Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle” – см. также запуск биофильтра) и/или положите “живые камни”.

Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, “Tetra Bactozym” или “Waste Controll”).

Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).

Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.

Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.

После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб – не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.

Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л – вас можно поздравить – “пусковой период” успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

  • Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор – их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).
  • Нелирические отступления (НЛО):

    Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

    Особый вид декорации – “Живые камни” (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

    Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды – лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

    НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

    Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода – в особенности. Собственно H2O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот “компот” весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

    Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

    Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные “обрастания” приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

    Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

    Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду “из-под крана”, но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

    Иногда водопроводная вода содержит соединения азота – аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

    Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) – ведь вы ее пьете.

    Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности – лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

    Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, “Tap Water Purifilter”) с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

    Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса – например, “Aqua Medic Standard”. Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

    Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

    Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость – она должна быть близка к нулю.

    НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

    Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

    Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых – чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus. ), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

    Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

    В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH3/NH4 + ). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO2 – ) – также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее – до нитратов (NO3 – ), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

    Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и “работалось” этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

    В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

    Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, – ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз “корма” достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

    В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов – история повторяется. Новые бактерии постепенно “ломают” ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

    Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

    Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже “запущенного” заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

    В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

    Внесение бактериальных препаратов (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle”), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

    В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов – 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые – даже более 300 мг/л).

    Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л – смертельно опасны.

    Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота – подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

    Любая подмена воды – это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более – придется увеличить подмены до 20-30%.

    В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат “Ammo Lock 2”, переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

    Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например “Ammonia Remover” и “Ceo Carb”). Иногда биофильтр “запускают” без рыб – на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например “SuperCharger Aquarium Starter”), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

    “Запуск” нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир – частица далекого океана.

    © 1998 Андрей Телегин
    © 1998 Аква Лого

    Морской аквариум: плюсы и минусы, необходимое оборудование, подходящие рыбки, обслуживание

    Морской аквариум в помещении может стать центральным элементом интерьера. Необычно подсвеченный искусственный водоем с кораллами и яркими рыбками неизменно привлекает внимание. Однако в содержании морские аквариумы сложнее пресноводных, а их обитатели более требовательны к параметрам и качеству воды. Поэтому для благополучного существования морских гидробионтов в домашних условиях потребуется покупка необходимого оборудования, а также внимательный уход за водоемом.

    Описание и виды морских аквариумов

    Иметь морской аквариум дома хотят многие начинающие аквариумисты. Представленный в продаже большой выбор емкостей и оборудования значительно упрощает запуск и содержание солоноводных аквариумов.

    По назначению их можно разделить на несколько групп:

    1. Только для содержания рыбок. Это водоемы с минимальным количеством оборудования и искусственными предметами декора.
    2. Коралловые. Эти резервуары приспособлены для содержания кораллов; некоторые любители держат в них также небольшое количество мелких рыбок.
    3. Рифовые. Это емкости большого объема, подходящие для выращивания коралловых рифов. Иногда в них держат также небольшое количество актиний, моллюсков и мелких рыбок.
    4. Комбинированные. В этих водоемах держат гидробионтов различных видов: рыб, моллюсков, актиний, кораллы.

    Объем и размеры морских аквариумов могут быть различными – от 30-литровых компактных нано-аквариумов до резервуаров на 200 литров и больше. Выбор подходящего объема зависит от назначения водоема и предполагаемого количества обитателей. Новичкам обычно советуют начать с резервуаров небольшого объема с малым количеством гидробионтов. Они дешевле, занимают меньше места и удобнее в обслуживании.

    Достоинства и недостатки

    Морская аквариумистика имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам водоемов с соленой водой относят:

    • привлекательный внешний вид;
    • большое разнообразие возможных обитателей;
    • отсутствие необходимости часто ухаживать за благополучно функционирующим аквариумом.

    Из недостатков следует выделить:

    • высокую стоимость оборудования и обитателей;
    • большой расход электроэнергии для обеспечения работы оборудования;
    • необходимость выделения отдельного места для размещения не только сосуда, но и оборудования;
    • высокую чувствительность морских обитателей к колебаниям параметров воды (даже незначительный сдвиг показателей может вызвать гибель всех гидробионтов);
    • необходимость обеспечения бесперебойной работы оборудования для поддержания параметров воды на заданном уровне;
    • сложность подготовки воды.

    Необходимое оборудование

    Содержание морского аквариума невозможно без набора соответствующего оборудования. Оборудование для морского аквариума должно быть устойчивым к воздействию соленой воды, в противном случае соль разъест части приборов и в воду попадут токсичные соединения.

    Фильтрация

    Оборудование для фильтрации крайне необходимо для успешного содержания морского аквариума. Оно очищает воду не только от механических примесей, но и от токсичных продуктов жизнедеятельности гидробионтов.

    Для резервуара объемом более 150 л можно использовать внешний фильтр производительностью 6-8 объемов аквариума в час. Однако специалисты рекомендуют использовать для морского водоема не фильтр, а самп. Он представляет собой разделенный на несколько отсеков технический сосуд. Объем сампа должен составлять 1/3 от объема аквариума. Самп устанавливают ниже уровня размещения аквариума. Вода в него поступает самотеком, а обратно возвращается при помощи помпы.

    Читайте также:  Аквариумный гравий - часто задаваемые вопросы

    Освещение

    Осветительное оборудование подбирают в соответствии с требованиями гидробионтов. Для освещения морских водоемов с кораллами используют люминесцентные или светодиодные лампы с холодным (от 6000 К) белым светом; световой поток должен составлять 70-80 лм/л. Для наблюдения за животными, ведущими ночной образ жизни, применяют синюю подсветку.

    Температурный режим

    Оптимальная температура для содержания морских гидробионтов – 24-26°С. Для поддержания температуры на заданном уровне используют нагреватель с терморегулятором, который устанавливают в самп, чтобы он не портил внешний вид аквариума. В жаркое время года включают воздушные вентиляторы для охлаждения резервуара. Если они не справляются, применяют проточный аквариумный холодильник, который подключают к контуру внешнего фильтра, сампа или устанавливают отдельно, снабжая насосом для перекачивания воды.

    Движение воды

    Морским обитателям требуется течение. Оно обеспечивает насыщение кислородом воды, а также приток питательных веществ к коралловым полипам. Течение можно создать при помощи двух помп, расположенных друг напротив друга в разных концах водоема. Их общая производительность должна составлять 10-15 объемов аквариума в час. Помпы должны работать циклично: вначале включают одну помпу на 5-7 часов, затем подключают вторую на 2-3 часа, после чего первую выключают, и цикл повторяется.

    Контроль качества воды

    Морские гидробионты очень чувствительны к колебаниям параметров воды, поэтому их необходимо строго контролировать, причем не только в новом, но и в давно запущенном и функционирующем аквариуме. Для определения солености и плотности воды используют рефрактометр, ареометр или гидрометр. Для контроля за концентрацией растворенных в воде соединений (кальция, магния, нитратов, нитритов, аммиака, фосфатов), а также кислотностью и карбонатной жесткостью применяют готовые тесты фирм «Red Sea», «Sera», «Tetra», «JBL».

    Оформление

    Дизайн морского аквариума можно сделать ярким и запоминающимся, используя для оформления различные природные и искусственные декорации. Для декорирования солоноводных водоемов применяют следующие элементы:

    1. Живые камни. Это обломки кораллов, собранные в природных условиях, помещенные в герметичную упаковку с морской водой. В них присутствует большое количество микроорганизмов, водорослей, мелких ракообразных. В аквариуме живые камни выполняют роль биофильтра, а также служат укрытиями для рыб и беспозвоночных, на их поверхности крепятся оседлые гидробионты.
    2. Сухие рифовые камни. Их получают высушиванием живых камней. Сухие камни лучше подходят для склейки сложных декораций, кроме того, они лишены паразитов, которые часто обитают в живых камнях. После помещения в аквариум сухие камни заселяются водорослями и микроорганизмами, превращаясь в биофильтр; процесс занимает около полугода.
    3. Живой песок. Он представляет собой коралловую крошку, добытую со дна океана и упакованную в герметичный пакет с морской водой. Помимо неорганических частиц этот донный субстрат содержит микроорганизмы и мелких беспозвоночных. Он помогает ускорить запуск аквариума и контролирует рН, выделяя в воду кальций и другие химические вещества при их недостатке. Кроме того, населяющие живой песок организмы служат кормом для аквариумных рыб и беспозвоночных.
    4. Искусственные камни. Изготавливаются из инертного пластика или пористого цемента; в аквариуме выполняют декоративную функцию.

    Живые организмы

    В морской аквариум можно поселить рыб, ракообразных, кораллы, актинии, моллюсков и других беспозвоночных. При выборе гидробионтов для совместного содержания руководствуются их образом жизни, рационом и требованиями к параметрам воды.

    Рыбки

    Перед покупкой питомцев следует учитывать, что для морских рыб некоторых видов характерна внутривидовая агрессия, в связи с чем держать их можно только поодиночке. Новичкам рекомендуют приобретать следующих рыбок:

    1. Голубой хирург. Это крупная эффектная рыба, неизменно привлекающая внимание наблюдателя даже в густонаселенном аквариуме. Основной окрас тела представителей этого вида синий или голубой с черным узором на боках; хвост окрашен в ярко-желтый цвет. Рыбы этого вида подвижные и нуждаются в большом объеме для свободного плавания; им подойдет аквариум на 300 л и более. Голубые хирурги всеядны, основу рациона должны составлять растительные компоненты.
    2. Зебрасома желтая. Этот вид также относится к хирургам. Зебрасомы – мирные рыбы желтого цвета, которых можно держать стайкой в объеме от 250 л. Кормят их растительными кормами с добавлением продуктов животного происхождения.
    3. Огненный центропиг. Это яркая рыбка среднего размера. Основной окрас тела – красно-оранжевый, на боках имеются вертикальные черные полосы; края анального и спинного плавников ярко-синие. Самцы проявляют внутривидовую агрессию, поэтому держать их рекомендуется вместе с 2-3 самками в объеме 500 л и более. Вид всеяден, в рационе должны преобладать растительные корма.
    4. Хромисы. Это некрупные стайные рыбки яркого окраса. Их можно держать в маленьком объеме. Для создания стайки рекомендуется приобретать не менее 4 особей.
    5. Рыбка-клоун. Это некрупные мирные рыбки оранжевого окраса с белыми вертикальными полосами. Живут в симбиозе с актиниями. На пару особей требуется объем 70 л и более.
    6. Морские собачки. Это донные рыбки. Они выполняют в аквариуме полезную функцию, очищая дно от избытка водорослей. Некоторые виды также обладают яркой окраской.
    7. Губаны. Это достаточно крупные рыбы, поэтому для их содержания потребуется большой объем. В аквариуме выполняют полезную функцию, очищая декорации от водорослей. Кроме того, губаны ярко окрашены и подвижны, что делает их интересными для наблюдения.

    Кораллы

    Живые кораллы являются главным украшением морского аквариума. Они могут быть мягкими или жесткими (обладающими твердым скелетом). По способу питания различают автотрофные (получающие питательные вещества от водорослей-симбионтов), гетеротрофные (питающиеся фито- и зоопланктоном) и миксотрофные (сочетающие оба типа питания) кораллы.

    На заметку! Не все виды кораллов совместимы. Например, мягкие кораллы выделяют слизь, токсичную для жестких. Кроме того, разные виды предъявляют различные требования к освещению, параметрам воды и течению.

    Другие обитатели

    Не менее интересны и другие морские гидробионты. В неволе можно держать:

    • актиний;
    • ракообразных (креветок и крабов);
    • морских звезд;
    • морских ежей;
    • трубчатых червей;
    • головоногих моллюсков (каракатиц, наутилусов, осьминогов, кальмаров);
    • двустворчатых моллюсков;
    • улиток.

    Как запустить морской аквариум

    Запуск морского аквариума для начинающих аквариумистов может представлять сложность, так как во время этого процесса необходимо учитывать множество параметров. Особое внимание следует уделить подготовке воды.

    Подготовка воды

    Для морского аквариума необходима вода, подвергнутая очистке с помощью системы обратного осмоса. В нее вносят специальную морскую соль для аквариумов, купленную в зоомагазине. Она может быть натурального или синтетического происхождения. На 1 л воды требуется 35-40 г соли. Ее засыпают небольшими порциями в заполненный водой аквариум с включенными помпами. Через сутки измеряют соленость. Если она находится в пределах нормы (34-36 мг/л), аквариум оставляют на 4-6 дней с круглосуточно включенными помпами.

    Размещение декора и оборудования

    Если по истечении этого срока соленость остается в пределах нормы, в резервуар помещают живой песок и живые камни. Искусственные декорации и обычный субстрат можно размещать в любое время. Далее включают освещение, фильтр или самп и оставляют систему на неделю для установления биобаланса. В течение этой недели ежедневно проводят тестирование на аммиак и нитриты. Если показатели превышают норму, усиливают фильтрацию и проводят подмены воды.

    Заселение

    Заселение водоема можно проводить, если показатели воды остаются стабильными на протяжении 2 недель и более. Рыбок высаживают постепенно, по 2-3 особи. Емкость с ними погружают в основной объем и постепенно подменяют воду в ней аквариумной водой. Через 4 часа после погружения рыб переселяют в новое жилище. После рыбок заселяют беспозвоночных, а кораллы – в последнюю очередь (через 1-2 месяца). При заселении аквариума постоянно следят за содержанием в воде азотистых соединений.

    Обслуживание морских аквариумов

    Уход за морским аквариумом необходим для благополучного существования гидробионтов. Еженедельно проводят подмену 1/20 части объема предварительно подготовленной солоноватой водой, а также очищают дно от скопившейся органики. Раз в 2 недели в фильтре или сампе заменяют уголь, 1-2 раза в месяц в воду вносят йодо- и железосодержащие добавки.

    Обустройство и содержание морского аквариума – достаточно затратное и трудоемкое дело. Несмотря на это, многие начинающие аквариумисты хотят разместить у себя дома кусочек моря. При соблюдении всех правил по обслуживанию и грамотном запуске это под силу даже новичку, ранее не державшему аквариумов. Потраченные в начале усилия окупаются результатом в виде красивого искусственного водоема, имитирующего природную среду, который может стать настоящим украшением дома.

    Если Вам понравилась статья или есть, что добавить, оставляйте свои комментарии.

    Из чего состоит морской аквариум?

    Морской аквариум — это имитация частицы природы в Вашем доме или офисе. Как и все живое — аквариум требует поддержания условий, схожих на природные и определенной заботы.

    Для воссоздания хороших условий обязательно надо придерживаться определенных правил, без которых этот восхитительный мир просто не сможет существовать. Ниже мы постараемся описать какие требования должны быть к морскому аквариуму.

    Составляющие морского аквариума

    В целях морской аквариумистики желательно использовать качественное силикатное стекло известных производителей. В Украине это Saint-gobain, Pilkington и еще несколько производителей.

    Можно также использовать стекло имеющее маркировку Diamond – она указывает на сверхпрозрачность стекла – так как плотность морской воды больше пресной (приблизительно 1033 кг/м3), то прозрачность стекла играет немаловажную роль.

    Желательно использовать прямоугольные формы – так как в морском аквариуме изгиб стекла заметно искажает видимость. Это могут быть прямоугольные аквариумы, либо аквариумы со срезами.

    Как правило, морской аквариум должен быть открыт сверху для того, чтобы «дышать», а помещение, в котором он установлен, также насыщалось полезным морским воздухом. Поэтому крышку на аквариум можно сделать из пластика ПВХ, обклеенного пленкой в цвет тумбы и слегка прикрывающей светильник в целях предотвращения заслепления лампами. Либо продумать совершенно дизайнерское решение или подвесить светильник на тросах с потолка, что смотрится довольно-таки интересно.

    Морская система построена на принципе слива воды с аквариума в дополнительный аквариум (САМП), в котором и находится все оборудование. Как правило, САМП находится в тумбе аквариума, что исключает в конструкции перегородки тумбы. Поэтому тумба, как правило, делается на основе металлокаркаса, далее обшитого деревом или ДСП. Обязательно наличие сверлений стекол, вклеивание колонн слива и подачи воды, начинка колонн (биология, биошары, мочалки и т.д.), соединяющие фитинги, шланги и трубки.

    Задний фон в морском аквариуме желательно делать однотонным: синим либо черным. Синий фон придает незначительную голубизну воде. При использовании черного фона создается эффект глубины аквариума. В последнее время специалисты компании «Аква-мир» тонируют заднюю стенку зеркальной пленкой, чтоб создать своеобразный 3D эффект.

    Оборудование в морском аквариуме — немаловажный фактор успешности. От качества оборудования прямопропорционально зависит жизнь Вашего аквариума и питомцев в нем. Оборудование в морском аквариуме не рекомендуется использовать некачественное и дешевое, если оно выйдет из строя – это может повлечь за собой огромные расходы вплоть до полной гибели аквариума.

    Составляющие оборудования морского аквариума

    • Холодильная установка (Chiller) — является своеобразным климат-контролем в аквариуме. При отсутствии холодильника перепады температуры могут привести к гибели гидробионтов в аквариуме. При поднятии температуры воды выше установленного предела подается сигнал на подающую помпу холодильной системы и сам чиллер. Вода с аквариума поступает в холодильник, который может находится как в помещение, так и вне помещения, и начинает охлаждаться до требуемой температуры. Поэтому помимо самой холодильной установки должна быть включена стоимость выноса холодильника на улицу и все требуемы фитинги, трубы, шланги и крепления холодильника. Чиллер обязательно должен быть рассчитан под объем Вашего аквариума. Надобность установки зависит от температурного режима помещения.
    • Подающая помпа – так как вода сливается в нижний дополнительный аквариум самотеком, необходимо обратное действие — подача воды в верхний аквариум — эту функцию выполняет подающая помпа. Ее мощность должна быть рассчитана точно до литра в целях предотвращения перелива и создания потопа в помещении.
    • Порой бывает что в помещении, где установлен аквариум температура воздуха ниже предела и вода холодная – во избежание перепадов температуры желательно установить аквариумные обогреватели. Это оборудование должно быть качественное, так как при поломке обогревателя он может начать кипятить воду либо перестать работать – это также чревато последствиями. Желательна установка в аквариум.
    • Пеноотделительная колонка (флотатор, скиммер, пенник) – самая важная часть любого морского аквариума. Она производит фильтрацию воды методом выбивания молекул органики из воды. Вода, попадая в скиммер, насыщается миллионами пузырьков кислорода и создается пена – это и есть все вредящие организмы. Пена попадает в специальный отсек откуда потом выбирается механическим путем. Помимо фильтрации воды флотатор также насыщает морскую воду кислородом, что позволяет «дышать» живым организмам. В живой природе это явление разбивания волн об берег. К подбору пеноотделительной колонки стоит подойти серьезно, так как оборудование некоторых производителей работает неправильно. Пенник, как правило, устанавливается в дополнительный аквариум (САМП) и не виден для окружающих. Также можно поместить его внутрь аквариума.
    • УФ-излучатель – в воде всегда содержаться одноклеточные организмы (споры водорослей) и многие возбудители болезней. Для их уничтожения используется ультрафиолетовый стерилизатор – вода, проходя по поверхности кварцевой колбы, в которой находится лампа, стерилизуется. Ставится этот прибор на протоке воды по шлангу. Огромным недостатком стерилизатора есть то, что порой убивает он и полезные организмы, поэтому включать его желательно не всегда – помочь в этом может автотаймер. Особенно хорошо помогает жизни аквариума УФ-стерилизатор при запуске аквариума, когда азотный цикл в аквариуме толком не установился и рыбы могут болеть. Необходим для обязательного включении при посадке новой рыбы в аквариум – когда новый житель может быть заражен какими-то болезнями. Мощность стерилизатора должна быть рассчитана четко под Ваш объем. Желательна установка в аквариум.
    • Перемешивающие турбины и помпы течения различной мощности – циркуляция воды в аквариуме — один из процессов, без которого невозможен морской аквариум – особенно если Вы собираетесь заселить его кораллами. Так как кораллы и мелкие организмы, живущие в живых камнях, зачастую не могут передвигаться, либо делают это слишком медленно, а им просто необходимо питаться – то течение приносит им еду и уносит отходы продуктов распада. В аквариуме практически не должно быть застойных зон. Особая сложность возникает при посадке кораллов – все они предпочитают разное течение, поэтому надо знать, как правильно устроить аквариум. Перемешивание воды должно быть минимум 4-5 объемов в час. Сейчас существует много различных производителей и модификаций — помпы постоянного течения; помпы, создающие завихрение в аквариуме, регулируются блоком питания на разную силу потока воды; помпы создающие эффект волн в морском аквариуме, при этом они направляются на поверхность воды, и свет, проходящий сквозь вихри, проектируется «световыми зайчиками» на дне и поверхности камней. Все эти помпы, при желании, можно подключить к компьютеру и регулировать течение в аквариуме вручную от сумашедшого шторма до полного умиротворения в аквариуме. Обязательно для установки в аквариум коралловый риф.
    • Система автодолива воды в аквариум – отвечает за долив воды в аквариум. В зависимости от освещения, которое установлено в аквариум (повышенная теплоотдача или нет), и внешних температурных факторов в морском аквариуме постоянно испаряется вода. При этом соль из аквариума никуда не девается – тоесть повышается соленость воды, что не совсем хорошо переносят некоторые обитатели аквариума. Данная система добавляет дистиллированную воду в нужном количестве. Помимо жизни рыб – не полностью набранный аквариум неэстетично и некрасиво смотрится. Обязательно для инсталляции в морской аквариум.
    • Озонатор – прибор, который добавляет озон в воду, тем самым создавая в воде молекулы атомарного активного кислорода. Эти молекулы, находясь в аквариуме, начинают уничтожать бактерии, придающие воде желтый цвет; являются своеобразной биологической фильтрацией в аквариуме; происходит насыщение воды кислородом; уничтожает возбудители болезней и одноклеточные организмы. Недостатком данного оборудование также является то, что порой оно уничтожает и полезные бактерии. Должна быть правильно установлена дозировка для нормальной работы.
    • Кальциевый реактор (карболит-реактор) – многие морские животные нуждаются в кальцие для построения скелета, особенно кораллы. Так как концентрация кальция в воде довольно таки маленькая, и организмы постоянно используют этот запас, вода требует подпитки кальция снаружи. Для этих целей используется реактор кальция – своеобразная колонна, заполненная кальцием – при прохождении сквозь наполнитель вода насыщается кальцием. Следует выставить правильную протоку воды для пропорционального насыщения. Для подачи воды в реактор используются нагнетающие помпы. Желательна установка в коралловые аквариумы, требующие много кальция; при отсутствии требуется постоянное внесение с помощью различных препаратов.
    • Планктонный реактор – порой замороженного и сухого корма для микроорганизмов недостаточно, тогда на помощь приходит это оборудование. Это своеобразный резервуар для выращивания фито- и зоо-планктона, который в дальнейшем автоматически подается в морскую систему. Ставится как дополнительная опция по желанию и надобности.
    • Нитрат-редуктор (нитрат-реактор) – при процессе распада органики в аквариуме возникают нитраты, которые в больших количествах нежелательны в аквариуме и могут привести к ухудшению состояния аквариума. Для превращения нитратов в азот устанавливается нитрат-редуктор. Огромным недостатком этого оборудование является тяжелое использование – при передозировке нитраты могут создать аммоний или сероводород, что может привести к гибели аквариума в целом. Является дополнительной опцией аквариума.
    • Внешние канистровые фильтры – используются в морских экосистемах крайне редко, если биологическая фильтрация плохо справляется с очисткой воды. Забирают воду с аквариума через гибкие шланги, производит механическую фильтрацию и возвращает воду обратно. При добавлении некоторых компонентов (активированный уголь, биошары, керамика) осуществляет дополнительную биологическую фильтрацию. Используется как дополнительная опция.
    • Установка обратного осмоса – запуск и обслуживание морского аквариума, как правило, происходит на подготовленной водопроводной воде. Именно для подготовки воды и используется обратный осмос – это своеобразный фильтр, при прохождении через который вода очищается и в дальнейшем сквозь специальную мембрану с дырочками микроскопического размера продавливаются лишь молекулы воды в специально подготовленный чистый резервуар. Такая вода используется в целях морской акваруимистики, в ней нет никаких вредных веществ. Примерно такая же вода продается как питьевая с доставкой в дома и офисы, поэтому данная система в дальнейшем может использоваться также в бытовых целях. Система обратного осмоса нуждается в периодической замене фильтрующих картриджей, ионно-обменных смол и солей. В нашей компании Вы можете приобрести дистиллированную воду, воду засоленную аквариумной солью, живую морскую воду с уже действующих аквариумов.
    • Освещение в аквариуме – одно из самых главных составляющих в аквариуме, особенно для аквариумов с кораллами, так как для них свет – это вопрос жизни и смерти. При недостаточном свете коралл чахнет и потихоньку умирает, при сильном – коралл сгорает. К счастью на дворе 21 век и вопрос со светом практически отпадает. В своем аквариуме вы можете сделать практически природную систему «рассвет-день-закат-ночь» используя различные лампы и автотаймера, главное соблюдать мощность освещения. Варианты освещения можно комбинировать.
    Читайте также:  Как правильно выбрать аквариум для креветок

    Варианты освещения морского аквариума

    Люминесцентные лампы – привычные для нас лампы дневного света. Существует много вариаций мощности и толщины ламп. Т8 — довольно таки толстые лампы, дающие более-менее мощный свет и служащие долго. Т5 – лампы имеющие меньшую толщину, но при такой же длине более мощные – подходят больше для глубоких аквариумов, так как просвечивают толщу воды глубже. Недостатком этих ламп является их большие габаритные размеры и размеры светильников под них, из-за чего их тяжело спрятать под крышку либо красиво разместить над аквариумом. В последнее время используются больше для подачи в аквариум синего актинического света и комбинируются с другими вариантами освещения.

    Металлогаллогеновый светильник – светильник, оборудованный одной или более металлогаллогеновыми лампами огромной мощности (200-500 Вт). При такой большой мощности свет доходит до дна даже при большой высоте аквариума (более 70 см) без рассеивания. В данные светильники зачастую встраивают также синие актинические лампы для воссоздания фазы «луны» — очень много морских животных не могут себя чувствовать комфортно в аквариуме без этого эффекта. У данных светильников есть свои преимущества и недостатки. Преимуществом является воссоздания эффекта «солнечных зайчиков» от бликов воды на дне и декорациях аквариума, что придает аквариуму необычайной привлекательной жизненности. Недостатками является то, что лампы имеют большую теплоотдачу и в результате вода греется и испаряется, поэтому эти светильники, как правило, подвешивают от потолка на тросах либо крепят каким то образом на струбцинах, чтобы оставалось минимум 15-20 см до поверхности воды.

    LED-светильник – совершенно новый прорыв в морской и пресноводной аквариумистике. Светильник собирается из светодиодов различной мощности и цветов. Мощность света практически не отличается от металлогаллогена, освещенность же и спектр свечения намного лучше. За счет использования специальных радиаторов тепло отводится поверх аквариума, дополнительно оборудуются такие светильники охлаждающими элементами – куллерами-вентиляторами. Технологии LED-освещения позволяют не использовать другие варианты освещения (люминесцентные лампы и металлогаллогеновый светильник). Технологи нашей компании сами собирают такие светильники и оборудуют их регулируемой автоматикой, автотаймерами, полезной индикацией (температура воды, время, внешняя температура, дата, число, месяц, год) что позволяет еще легче воссоздать природные условия «рассвет-день-закат-ночь» методом поочередного включения светодиодов разных цветов. Также всю цветовую гамму можно включать-отключать вручную.

    Для инсталяции «моря» потребуются провода, удлинители, автотаймера, розетки, клапана и т.д.

    Для безопасного, качественного и быстрого запуска аквариума используются живая морская вода, живые камни и коралловая крошка. Это и является самой дорогой частью морского аквариума. При таком запуске азотный цикл и период становления в аквариуме на порядок уменьшается и составит уже не такое долгое время. Дело в том, что живые камни – это своеобразный вид декорации аквариума, при котором камни выкладываются горкой к задней стенке. Эти камни выламывают или собирают в живой природе и доставляют в Украину во влажной среде. Таким образом в них выживает часть животных, водорослей, организмов и бактерий, помогающих жить аквариуму. При их использовании Вы можете максимально приблизить Ваш домашний аквариум к природной экосистеме. В качестве декораций часто используется омертвевший костяк кораллов, тем самым немного удешевляя оформление и придавая аквариуму красочности.

    Как правило, камни должны занимать четверть объема аквариума – то есть, в аквариуме на 500 литров это примерно 100-125 кг – поэтому основную затратную часть сметы берут на себя камни, но многое также зависит от варианта оформления аквариума.

    Для запуска аквариума и дальнейшего обслуживания потребуется морская аквариумная соль, химические препараты, инструмент для обслуживания аквариума (магнит, скребок, манипулятор, ведра, шланги и т.д.)

    Ну и конечно по окончании установки аквариума он заселяется морскими гидробионтами (рыба, кораллы, креветки, актинии и т.д.) Это задание желательно доверить квалифицированному персоналу, так как именно они знают, какие виды более устойчивы на фазе запуска и становления аквариума. Вы можете доверить это задание специалистам компании «Аква-мир».

    Обратившись в нашу компанию Вы получите качественно выполненные работы и «море» удовольствия от Вашего нового аквариума.

    Хочу морской аквариум, с чего начать? Пошаговая инструкция для новичков

    Любой аквариумист, хоть раз увидевший «море», в тайне начинает мечтать о появлении подобного чуда у себя дома. Несмотря на большой выбор всего необходимого для оборудования и содержания морского аквариума в специализированных магазинах, главной проблемой является именно правильная и тщательная организация аквариума, а потому далеко не каждый любитель решается на подобный шаг. На что же в первую очередь нужно обратить внимание?

    Выбор нужного объема

    Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для «моря» считается емкость в 200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

    Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно. Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

    Оборудование для морского аквариума

    Первым и самым важным условием при выборе оборудования для морского аквариума является его устойчивость к соленой воде. Если оборудование для этого не приспособлено, то соль будет постепенно разъедать детали, а в воду станут выделяться токсины, которые могут привести к гибели рыб и беспозвоночных. Перед тем как покупать оборудование, будет весьма разумно продумать список будущих обитателей аквариума, их возможное количество (зависит от литража), совместимость и потребности, а уже затем заниматься подбором всего необходимого.

    Освещение. Правильность его организации напрямую связана с благополучием обитателей морского аквариума, т.к. жизненный цикл всех беспозвоночных зависит от количества и качества света. Подбор мощности и спектра освещения индивидуален для каждого из видов животных, которых планируется содержать. Морской аквариум населенный исключительно рыбами – не так требователен к освещению, как морской рифовый аквариум. Минимальная интенсивность освещения для рифового аквариума с мягкими кораллами – 0,5 Вт/л., а с жесткими видами – 1 Вт/л.

    Естественно, что большее количество света только приветствуется. Ведь в симбиозе с большинством кораллов живут водоросли зооксантеллы, для правильного фотосинтеза которых требуется очень яркий «тропический» свет. А если их фотосинтез происходит в нормальном режиме, то и окраска кораллов будет достаточно насыщенной. Тенелюбивые виды беспозвоночных размещаются в морском аквариуме в слабоосвещенных местах, где создается (с помощью арок или камней) искусственное затенение.

    Не менее важным фактором является спектр освещения, т.е. световая температура. Мягкие кораллы вполне хорошо будут чувствовать себя при ярком белом освещении и им подойдет лампа с цветовой температурой в 10000 Кельвинов. Виды, живущие на значительной глубине, требуют другого спектра и интенсивности – это лампы, дающие синий свет с цветовой температурой в 14-16000 Кельвинов. Наилучшим сочетанием для хорошего самочувствия кораллов будет соотношение двух синих и двух белых ламп.

    Наиболее мощными и эффективными для освещения морских аквариумов считаются металлогалогеновые лампы, мощностью от 150 до 500 ватт. Особенно они подходят для высоких аквариумов, т.к. их свет способен проходить сквозь толщу воды и достигать дна, практически не рассеиваясь. Кроме того некоторые виды этих светильников оснащены функцией ночного освещения, которое имитирует лунный свет, что весьма важно для нормального существования некоторых видов животных, размножения планктона и ориентации рыбок в аквариуме.

    Кроме металлогалогеновых ламп могут использоваться лампы дневного освещения Т5. Они достаточно компактны и имеют высокую мощность, а их количеством можно легко варьировать степень освещенности аквариума. «Лунная» подсветка в этом случае может создаваться при помощи специальных синих светодиодов. Еще одним плюсом этого типа ламп является возможность их поэтапного включения и выключения, которое имитирует восход и заход солнца в природе.

    Не так давно стали популярны светодиодные светильники. Они отличаются очень длительным сроком работы (без замены каких-либо элементов) и низким потреблением электроэнергии. Некоторые модели этих ламп дают возможность управления световой температурой, достаточно точно повторяя естественный цикл солнца. Оптимальная длительность «светового дня» в морском аквариуме – 10-12 часов.

    Системы фильтрации и регенерации воды

    Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования.

    Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование. Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл. С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп.

    Что же должно находиться в сампе?

    1. Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется.
    2. Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом. Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы.
    3. Водорослевик (рефуджиум). Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов. Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме.
    4. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия. При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода — насыщаться кислородом в достаточной степени.
    5. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное. Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции.
    6. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

    Организация правильного течения в морском аквариуме

    Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и определяет все природные циклы морских животных. В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

    В условиях естественного обитания морские животные привыкают к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов. Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных. Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода.

    Аквариумный холодильник

    Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров. Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

    Подготовка воды и запуск морского аквариума

    Для морского аквариума нужна специальная осмосная вода, которая готовится с помощью осмосной установки. При наличии системы автодолива установка обычно соединяется непосредственно с ней, а в аквариуме легко поддерживать постоянный уровень солености.

    При первом запуске аквариума в него сначала наливают пресную осмотическую воду, заполняя емкость на семьдесят пять процентов от общего объема. Затем добавляется соль. Ее выбору надо уделить особенное внимание. В продаже есть соль для морских видов рыб и специально для рифового аквариума. Вторая стоит дороже, но содержит гораздо большее количество микроэлементов, нужных для развития беспозвоночных. После того, как соль засыпана в воду, надо дождаться ее полного растворения, включив помпы и нагреватель воды. Затем измеряется уровень солености. Это делается при помощи рефрактометра (норма – 33-35 промиллей), или в случае если используется ареометр, измеряется плотность воды, в норме имеющая значение 1.023-1.025.

    После того как соленость воды начинает соответствовать норме, а температура поднимается до 25 градусов можно засыпать песок. Все дно покрывается равномерным слоем, не превышающим в толщину 2 см. При более глубоком слое песка может начаться заиливание грунта. Примерно через сутки все песчинки оседают на дно, и вода становится прозрачной. После этого можно укладывать «живые» камни – это осколки настоящего кораллового рифа, содержащие достаточное количество природных бактерий, необходимых для «созревания» воды. Вода готовится в среднем в течение недели. За это время может темнеть песок, могут зеленеть стекла аквариума, но в норме через неделю все это проходит и аквариум можно считать подготовленным для запуска первых обитателей.

    Подмена воды. Первая подмена обычно делается только через три недели после запуска морского аквариума. Затем подменивается 15 процентов воды от объема аквариума еженедельно.

    Ссылка на основную публикацию