Тропический морской аквариум: подготовка

Хочу морской аквариум, с чего начать? Пошаговая инструкция для новичков

Любой аквариумист, хоть раз увидевший «море», в тайне начинает мечтать о появлении подобного чуда у себя дома. Несмотря на большой выбор всего необходимого для оборудования и содержания морского аквариума в специализированных магазинах, главной проблемой является именно правильная и тщательная организация аквариума, а потому далеко не каждый любитель решается на подобный шаг. На что же в первую очередь нужно обратить внимание?

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для «моря» считается емкость в 200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно. Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

Оборудование для морского аквариума

Первым и самым важным условием при выборе оборудования для морского аквариума является его устойчивость к соленой воде. Если оборудование для этого не приспособлено, то соль будет постепенно разъедать детали, а в воду станут выделяться токсины, которые могут привести к гибели рыб и беспозвоночных. Перед тем как покупать оборудование, будет весьма разумно продумать список будущих обитателей аквариума, их возможное количество (зависит от литража), совместимость и потребности, а уже затем заниматься подбором всего необходимого.

Освещение. Правильность его организации напрямую связана с благополучием обитателей морского аквариума, т.к. жизненный цикл всех беспозвоночных зависит от количества и качества света. Подбор мощности и спектра освещения индивидуален для каждого из видов животных, которых планируется содержать. Морской аквариум населенный исключительно рыбами – не так требователен к освещению, как морской рифовый аквариум. Минимальная интенсивность освещения для рифового аквариума с мягкими кораллами – 0,5 Вт/л., а с жесткими видами – 1 Вт/л.

Естественно, что большее количество света только приветствуется. Ведь в симбиозе с большинством кораллов живут водоросли зооксантеллы, для правильного фотосинтеза которых требуется очень яркий «тропический» свет. А если их фотосинтез происходит в нормальном режиме, то и окраска кораллов будет достаточно насыщенной. Тенелюбивые виды беспозвоночных размещаются в морском аквариуме в слабоосвещенных местах, где создается (с помощью арок или камней) искусственное затенение.

Не менее важным фактором является спектр освещения, т.е. световая температура. Мягкие кораллы вполне хорошо будут чувствовать себя при ярком белом освещении и им подойдет лампа с цветовой температурой в 10000 Кельвинов. Виды, живущие на значительной глубине, требуют другого спектра и интенсивности – это лампы, дающие синий свет с цветовой температурой в 14-16000 Кельвинов. Наилучшим сочетанием для хорошего самочувствия кораллов будет соотношение двух синих и двух белых ламп.

Наиболее мощными и эффективными для освещения морских аквариумов считаются металлогалогеновые лампы, мощностью от 150 до 500 ватт. Особенно они подходят для высоких аквариумов, т.к. их свет способен проходить сквозь толщу воды и достигать дна, практически не рассеиваясь. Кроме того некоторые виды этих светильников оснащены функцией ночного освещения, которое имитирует лунный свет, что весьма важно для нормального существования некоторых видов животных, размножения планктона и ориентации рыбок в аквариуме.

Кроме металлогалогеновых ламп могут использоваться лампы дневного освещения Т5. Они достаточно компактны и имеют высокую мощность, а их количеством можно легко варьировать степень освещенности аквариума. «Лунная» подсветка в этом случае может создаваться при помощи специальных синих светодиодов. Еще одним плюсом этого типа ламп является возможность их поэтапного включения и выключения, которое имитирует восход и заход солнца в природе.

Не так давно стали популярны светодиодные светильники. Они отличаются очень длительным сроком работы (без замены каких-либо элементов) и низким потреблением электроэнергии. Некоторые модели этих ламп дают возможность управления световой температурой, достаточно точно повторяя естественный цикл солнца. Оптимальная длительность «светового дня» в морском аквариуме – 10-12 часов.

Системы фильтрации и регенерации воды

Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования.

Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование. Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл. С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп.

Что же должно находиться в сампе?

  1. Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется.
  2. Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом. Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы.
  3. Водорослевик (рефуджиум). Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов. Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме.
  4. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия. При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода — насыщаться кислородом в достаточной степени.
  5. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное. Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции.
  6. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

Организация правильного течения в морском аквариуме

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и определяет все природные циклы морских животных. В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

В условиях естественного обитания морские животные привыкают к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов. Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных. Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода.

Аквариумный холодильник

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров. Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

Подготовка воды и запуск морского аквариума

Для морского аквариума нужна специальная осмосная вода, которая готовится с помощью осмосной установки. При наличии системы автодолива установка обычно соединяется непосредственно с ней, а в аквариуме легко поддерживать постоянный уровень солености.

При первом запуске аквариума в него сначала наливают пресную осмотическую воду, заполняя емкость на семьдесят пять процентов от общего объема. Затем добавляется соль. Ее выбору надо уделить особенное внимание. В продаже есть соль для морских видов рыб и специально для рифового аквариума. Вторая стоит дороже, но содержит гораздо большее количество микроэлементов, нужных для развития беспозвоночных. После того, как соль засыпана в воду, надо дождаться ее полного растворения, включив помпы и нагреватель воды. Затем измеряется уровень солености. Это делается при помощи рефрактометра (норма – 33-35 промиллей), или в случае если используется ареометр, измеряется плотность воды, в норме имеющая значение 1.023-1.025.

После того как соленость воды начинает соответствовать норме, а температура поднимается до 25 градусов можно засыпать песок. Все дно покрывается равномерным слоем, не превышающим в толщину 2 см. При более глубоком слое песка может начаться заиливание грунта. Примерно через сутки все песчинки оседают на дно, и вода становится прозрачной. После этого можно укладывать «живые» камни – это осколки настоящего кораллового рифа, содержащие достаточное количество природных бактерий, необходимых для «созревания» воды. Вода готовится в среднем в течение недели. За это время может темнеть песок, могут зеленеть стекла аквариума, но в норме через неделю все это проходит и аквариум можно считать подготовленным для запуска первых обитателей.

Подмена воды. Первая подмена обычно делается только через три недели после запуска морского аквариума. Затем подменивается 15 процентов воды от объема аквариума еженедельно.

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, “Морской аквариум дома”), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, “кто виноват?”, попробуем сразу разобраться, “что делать?”.

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей “в лице” аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов. и озабочен только одним: как совершить чудо – вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить “нелирическими отступлениями” (они же – НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй – рифовый – преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

    Подготовьте декоративные элементы ( декорации).

Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать “живые камни”), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )

Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) – 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например “Tetra AquaSafe” или “Tap Water Conditioner”).

Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор – не включать. Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.

После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, – выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.

В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.

Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.

Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.

Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle” – см. также запуск биофильтра) и/или положите “живые камни”.

Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, “Tetra Bactozym” или “Waste Controll”).

Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).

Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.

Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.

После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб – не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.

Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л – вас можно поздравить – “пусковой период” успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

  • Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор – их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).
  • Нелирические отступления (НЛО):

    Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

    Особый вид декорации – “Живые камни” (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

    Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды – лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

    НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

    Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода – в особенности. Собственно H2O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот “компот” весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

    Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

    Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные “обрастания” приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

    Читайте также:  Как правильно выбрать освещение для аквариума?

    Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

    Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду “из-под крана”, но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

    Иногда водопроводная вода содержит соединения азота – аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

    Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) – ведь вы ее пьете.

    Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности – лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

    Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, “Tap Water Purifilter”) с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

    Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса – например, “Aqua Medic Standard”. Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

    Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

    Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость – она должна быть близка к нулю.

    НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

    Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

    Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых – чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus. ), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

    Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

    В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH3/NH4 + ). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO2 – ) – также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее – до нитратов (NO3 – ), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

    Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и “работалось” этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

    В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

    Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, – ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз “корма” достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

    В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов – история повторяется. Новые бактерии постепенно “ломают” ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

    Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

    Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже “запущенного” заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

    В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

    Внесение бактериальных препаратов (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle”), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

    В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов – 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые – даже более 300 мг/л).

    Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л – смертельно опасны.

    Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота – подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

    Любая подмена воды – это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более – придется увеличить подмены до 20-30%.

    В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат “Ammo Lock 2”, переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

    Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например “Ammonia Remover” и “Ceo Carb”). Иногда биофильтр “запускают” без рыб – на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например “SuperCharger Aquarium Starter”), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

    “Запуск” нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир – частица далекого океана.

    © 1998 Андрей Телегин
    © 1998 Аква Лого

    Подготовка морского аквариума

    Краткая инструкция по сотворению мира

    Морская аквариумистнка в России развита пока еще слабо. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (“Морской аквариум дома”, Степанов Д.Ы., 1994), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том. “кто виноват”, попробуем сразу разобраться в том “что делать”.

    Не берусь в одной отдельно взятой статье охватить весь комплекс проблем морской аквариумистики и надеюсь, что любознательный читатель как минимум уже обладает неодушевленной материей в “лице” аквариума, комплекта оборудования, препаратов. и озабочен только одним: как совершить чудо -вдохнуть во все это живую искру?
    В максимально сжатом виде ответ на этот животрепещущий вопрос можно представить в виде элементарной пошаговой инструкции. Но учитывая массовость журнала, я решил ее сухой текст дополнить некими “нелирическими отступлениями” (они же – НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты в развернутой форме.

    Фото морской аквариум

    Итак:
    1. Подготовьте декоративные элементы (НЛО-1).

    2. Установите водоем, смонтируйте основную часть декораций (грунт пока не засыпать и “живые камни” не укладывать), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (НЛО-2).

    3. Полностью залейте аквариум водопроводной водой, дайте ей отстояться 6-24 часа и слейте (внимание: если для изготовления декораций или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

    4. Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (емкость до 200 л) или 4/5 (более 500 л) его объема. Можно использовать воду из-под крана (НЛО-3). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов воспользуйтесь специальными кондиционерами (например, “Tetra AquaSafe” или “Tap Water Conditioner”).

    5. Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды или озонатор – не включать. Пеноотделительную колонку можно тоже пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С

    6. Если в фильтре имеется активированный уголь, выньте его или отключите фильтр. Засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 г/л. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.

    7. В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г/л), и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.

    8. Дождитесь полного растворения соли и измерьте ареометром плотность раствора в аквариуме и в дополнительной емкости.

    9. Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите монтаж декораций (кроме укладки “живых камней”). Доливая в аквариум по мере необходимости концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите ее уровень до нормального, а плотность до 1,022-1,024 г/л.

    10. Отстаивайте соленую воду не менее недели. Где-то в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотдели-тельную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, “Tetra Bactozym”. “Stress Zyme” или “Cycle” – см. также НЛО-5) и/или положите “живые камни”.

    11. Проверьте плотность. рН и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и пли рН ниже 8,0, то в аквариуме продолжаются процессы распада органики. Постарайтесь найти и удалить ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°С и/или внесением специальных препаратов (“Tetra Bactozym”. “Waste Controll”).

    12. Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26″С можно сажать первых рыб (НЛО-4).

    13. Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.

    14. Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб. еще не заселили биофильтр и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно проверяя уровень аммония и нитритов.

    15. После того как содержание аммония и нитритов упадет
    ниже 0.5 мг/л. можно понемногу подсаживать новых рыб- не чаще чем раз в неделю и при постоянном контроле качества волы.

    16. Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л. можете себя поздравить – “пусковой период” успешно завершен. Но успокаиваться рано: окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

    17. Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор – их
    можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, и то только, если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).

    Фото морской аквариум

    Не лирические отступления (НЛО):

    1. Декорация
    Для оформления морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы содержат слишком много мертвого органического вещества. Такие атементы лучше предварительно механически очистить (но не металлическими щетками). Если этого оказалось недостаточно, можно поместить их в емкость с водой температурой 30-35″С, обеспечив ее периодическую подмену и продувку воздухом. Использовать подобные украшения можно только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

    Особый вид декораций -“живые камни” (Live Rocks), собранные или выломанные с поверхности кораллового рифа и транспортируемые во влажном состоянии. На их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются живыми водоросли, животные и микроорганизмы, способные максимально приблизить внутренний
    микромир домашнего аквариума к реальной экосистеме кораллового рифа. Правда, вместе с ними можно занести в аквариум и нежелательных новоселов, представляющих весьма определенную опасность для ваших любимцев. К тому же сколь бы аккуратно эти камни ни собирали и транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если сразу поместить много свежепоступивших камней в аквариум, вода в нем наверняка будет испорчена. Чтобы этого не допустить, камни очищают от мертвой органики, помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией, а затем выдерживают при ежесуточной подмене воды.

    2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды.
    Вода – одно из самых загадочных веществ, а морская – в особенности. Только 96% от ее веса – это собственно Н?0. Остальное представлено растворенными неорганическими солями и газами, органическими веществами и микроорганизмами. Этот “компот” весьма агрессивен. В нем, например, прекрасно разрушаются нержавеющие стали большинства марок, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как такая вода проводит электрический ток, вспоминают нехорошими словами многие морские аквариумисты.

    Соответственно все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и пр.). должно быть изготовлено из химически индифферентных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (и то только не для рифового аквариума), – это использование помп и помпо-фильтров со штоками роторов из нержавейки.
    Воздух над морским аквариумом содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырьков воздуха). Оседая на твердых поверхностях и испаряясь, они оставляют кристаллики соли, быстро загрязняя лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные “обрастания” приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество туда, куда не надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.
    Очень рекомендую заземлить водоем, разместив в нем титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен специалист-электрик.

    3. Подготовка пресной воды
    При содержании морских рыб не всегда, к сожалению, можно использовать воду из-под крана. Один из препонов – избыточное содержание солей железа (их выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике). Проще всего снизить концентрацию железа до приемлемого уровня, отстояв воду при умеренной аэрации и аккуратно избавившись от осадка.

    Иногда водопроводная вода содержит соединения азота -аммоний, нитриты и нитраты. Следует использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0.1 мг/л). а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также НЛО-5).
    Природная ключевая вода часто избыточно минерализована и при этом может содержать нежелательные для морских обитателей примеси. Особенно часто подобные проблемы возникают в загородных коттеджах с индивидуальными артезианскими источниками; в этом случае рекомендую провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированных службах (санэпидстанция. “Водоканал” и пр.). Деминерализацию можно осуществлять фильтрами для питьевой воды (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра) при условии их достаточной производительности.
    Когда качество водопроводной воды не отвечает соответствующим требованиям, приходится либо привозить необходимое ее количество из “хорошего” источника, либо использовать денонсированную (дистиллированную). Ее можно приготовить непосредственно в аквариуме или в емкости для подмены воды. Для этого пропустите воду через ионообменную колонку (например, “Тар Water Purifilter”). Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

    Читайте также:  Как отдохнуть и приобрести аквариумные рыбки

    Для получения деионизированной воды можно также применять установки обратного осмоса, например “Aqua Medic Standard”. Однако они требуют подключения к водопровод) с давлением воды от 3 до 6 атм и постоянного контроля при работе.
    Более традиционно использование дистиллированной воды. Но ее покупка и транспортировка, учитывая требуемые объемы, могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует больших затрат электроэнергии.

    Для рифовых аквариумов используют только деионизиро-ванную воду. Ее качество проверяют тестом на общую жесткость – она должна быть близка к нулю.

    Фото концентрация соединений азота

    4. Посадка рыб в новый аквариум
    Высаживать рыб и беспозвоночных в новый аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (НЛО-5). Начинать надо с минимального количества животных.
    Первыми высаживают самых устойчивых к высоким концентрациям аммония и нитритов. Лучше других с этой проблемой справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymno-muraena zebra). груперы (Сеphalopholis miniatus, Chromileptes altivelis. Variola louti). крабы и раки-отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis). желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parase-ma). дасциллзебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens). В крайнем случае можно использовать менее устойчивых – чер-нополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp. ), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus. ), крылаток (Pterios volitans и Р. miles) и некоторых других.

    Увеличивать плотность населения аквариума можно только после того, как устойчиво заработает биофильтр. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с новоселами Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и степени агрессивности.

    5. Запуск биофильтра
    В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органики в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний |Н; ХТТ). Бактерии Nitroso-monas способны окислять его до нитритов (N0;,) – также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter в свою очередь окисляют их до нитратов (N0;). которые представляют для рыб в сотни раз меньшую опасность. Концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0.1 мг/л, а нитратов – 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые – даже более 300 мг/л).

    Биофильтр морского аквариума устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и “работалось” как Nitrosomonas, так и Nurobacter. Чем больше их поселилось в биофильтре, чем интенсивнее через него ток воды и чем выше содержание в ней кислорода, тем вьпле очищающая способность системы.
    В только что запущенном аквариуме биофильтр, можно сказать, стерилен: нужных бактерий в нем практически нет. К счастью, они очень распространены в природе, мобильны и в любом случае вскоре проникнут в аквариум через воздух, с элементами оформления и т.п. Аквариумист может и подстегнуть этот процесс, поместив в свой водоем “живые камни” или мертвые необработанные кораллы и влив специальный, содержащий культуру определенных бактерий препарат.
    Посте того как вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, ведь его активные потребители пока слишком малочисленны. Но с поступлением “корма” Nitrosamonas начинают интенсивно размножаться и, соответственно, справляться со все большим количеством поступающего в воду аммония. В результате его накопление замедляется, а затем концентрация NH3/NH4+ начинает падать. Образующиеся в результате деятельности Nitrosamonas нитриты создают благоприятные условия для развития колонии бактерии Nitrobacter, которые, в свою очередь, перерабатывают нитриты в нитраты. Если все идет нормально, концентрации аммония и нифитов в итоге приходят в норму, а содержание нитратов возрастает, по до пределов, практически безопасных для большинства морских гидробионтов. Обычно процесс созревания биофильтра занимает от четырех до шести недель (см. рис.).

    Быстрее достичь биологического равновесия помогают “живые камни” с их богатой микрофлорой, особенно если часть их разместить непосредственно в резервуаре фильтра. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр заселенного бактериями субстрата из уже действующего аквариума. Однако при этом возникает риск занесения оттуда и возбудителей болезней рыб.
    В любом случае при внесении уже содержащего бактерии наполнителя лучше, если его объем составляет не менее 10% от общего объема биофильтра. Укладывать его следует так. чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем уже попадал на свежий наполнитель.
    Внесение бактериальных препаратов (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle”) обычно не слишком ускоряет созревание биофильтра, но позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, надлежащего качества препаратов и правильного их хранения и транспортировки (нельзя допускать замораживания).

    Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации ам-
    мония или нитритов до 1-1,5 мг/л, хотя при этом снижается иммунитет и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л смертельны.
    Наиболее тривиальный (но физически не самый легкий) способ борьбы с токсичными сое ли нениями азота – подмена воды. Свежую отстаивают и аэрируют: ее температура и соленость должны быть такими же. как в аквариуме. Без предварительной подготовки воду можно использовать только в крайнем случае. Любая подмена воды – это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больший объем подлежит подмене.
    Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония или нитритов до 1 мг/л желательно подменивать однократно до 10-15 % его объема. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более – до 20-30%.

    В крупных аквариумах обычно невозможно менять воду в таких больших объемах. Но зато и концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее, значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат “Ammo Lock 2”, переводящий NH3/NH4 в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится и регистрируется тестами в прежней концентрации. В период созревания биофштьтра препарат
    рекомендуется использовать не более трех раз.
    Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония (например, “Ammonia Remover” и “Ceo Carb”) предназначены, как правило, лишь для обработки пресной воды.
    Иногда биофильтр “запускают” еще до посадки рыб в аква-риум – на искусственной подкормке, в качестве которой обычно используют специальные препараты вроде “Super Charger Aquarium Starter”. Кроме того, бактерий можно подкормить куском гниющей органики или внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены в аквариум только после полного созревания биофильтра, причем перед посадкой необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. При такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку одновременная подмена воды и резкое изменение характера нагрузки на биофильтр в первое время существенно снизят его очищающую способность.

    Заключение
    “Запуск” нового аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резком> снижению активности полезных бактерий.
    Надеюсь, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится чудесный новый мир – частица далекого океана.

    Морские и пресноводные аквариумы на заказ | Строительство прудов под ключ

    Изготовление, продажа, оформление и обслуживание морских и пресноводных аквариумов в Севастополе и Крыму | Строительство прудов | Ландшафтный дизайн | оформление и обслуживание прудов и водоемов в Севастополе и Крыму

    Морской аквариум — с чего начать ?

    Для многих из нас морской аквариум представляется как нечто сложное, непонятное и что самое главное — дорогое! Сегодня мы попробуем приоткрыть завесу тайны и развенчать миф о том, что запуск морского аквариума — дело долгое, сложное и чрезвычайно хлопотное. В этой статье мы дадим пошаговую инструкцию, детально опишем все нюансы правильного запуска морского аквариума, поговорим о типичных ошибках новичков и поделимся некоторыми нехитрыми способами, как ускорить запуск морского аквариума.

    Этап №1. Подготовка аквариума (емкости) и морской воды

    На этом этапе вам понадобятся:
    ● Аквариум и тумба под него (если необходима)
    ● Упаковка искусственной морской соли
    ● Кондиционер для аквариумной воды
    ● Измеритель плотности воды
    ● Любой внутренний фильтр на ваше усмотрение

    Мы не будем останавливаться на рассмотрении видов аквариумов, материалов, из которых они могут быть изготовлены, их формах и размерах. Этот выбор мы оставляем за вами, скажем лишь, что для морского аквариума, вопреки бытующему мнению, подойдет абсолютно любой аквариум, с крышкой или без нее. Если это ваш первый морской аквариум и бюджет ограничен, не торопитесь покупать емкость большого объема (от 100 литров и выше), т.к. стоимость минимально необходимого морского оборудования растет пропорционально объему самого аквариума.

    Для нашего примера мы выбрали аквариум объемом 60 литров, с выгнутым панорамным стеклом, которое зрительно увеличивает объем аквариума.

    1.1 Установите аквариум и тумбу на ровную твердую горизонтальную поверхность. Выбирая место для морского аквариума, старайтесь установить его так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. В противном случае дневной свет будет вызывать неконтролируемое разрастание водорослей в аквариуме.
    1.2 Заполните аквариум обычной водопроводной водой, оставив 10-15 см. до верхней кромки стекла. Это необходимо сделать потому, что по мере добавления в него песка, живых камней, декораций и оборудования, уровень воды будет значительно повышаться.
    1.3 Добавьте в воду кондиционер для аквариумной воды согласно инструкции на этикетке, который вы можете приобрести в любом аквариумном магазине. Фирма-производитель не играет особой роли, т.к. состав у всех кондиционеров аквариумной воды практически идентичный — вы переплачиваете только за бренд. В нашем случае мы добавили в воду кондиционер AquaSafe производства фирмы Tetra, из расчета 5 мл. кондиционера на каждый 10 литров воды.
    1.4 Размешайте воду в аквариуме любым подручным чистым инструментом и дайте ей постоять около часа. Не пугайтесь, что вода при этом приобрела голубоватый оттенок — это временное явление, которое быстро пройдет.
    1.5 Теперь пришло время добавить в воду искусственную морскую соль из расчета 35 грамм на литр воды в аквариуме.

    Сразу остановимся на видах искусственной морской соли, которая бывает трех видов:
    * Морская соль для жестких кораллов (SPS)
    * Морская соль для мягких кораллов (LPS)
    * Морская соль для морских рыб

    Выбрать среди них очень просто — старайтесь всегда покупать соль для жестких кораллов (SPS). Если не смогли найти ее, постарайтесь найти соль для мягких кораллов (LPS). Эти два вида морской соли предназначены для кораллов и отличаются от третьего вида соли для содержания морских рыб более широким составом необходимых в морской воде химических элементов. Это связано с тем, что кораллы, в отличие от обычных рыбок, более требовательны к составу морской воды и для их здорового роста и развития требуется большое количество химических элементов.

    В нашем случае мы будем использовать морскую соль для жестких кораллов Blue Treasure SPS Salt. Т.к. в аквариуме у нас сейчас 50 литров воды, мы добавляем в воду морскую соль из расчета 50л. х 35 гр. = 1750 гр. или 1,75 кг. Сделайте этот расчет заранее, когда объем аквариума вам уже известен и останется только определиться с весом приобретаемой упаковки с морской солью.

    1.6 Положите на дно аквариума внутренний фильтр, включите его в розетку и оставьте его размешивать соль до ее полного растворения. Время от времени перекладывайте фильтр с места на место, т.к. соль на дне аквариума будет сбиваться в кучи.
    1.7 Погрузите в аквариум измеритель плотности воды и закрепите его на стекле на видном месте. Время от времени посматривайте на циферблат прибора — стрелка должна находиться в диапазоне от 32 до 34 PPT. Если стрелка не доходит до этого диапазона, необходимо еще добавить морской соли в воду. Если же стрелка превысила этот диапазон, то необходимо добавить свежей воды. Имейте ввиду, что плотность соленой воды не меняется мгновенно. После каждой такой операции выждите 10-20 минут.

    В идеале соленость морской воды должна быть не выше 33 промилле, т.к. по мере неизбежного испарения воды из морского аквариума соленость будет расти. Поэтому не забывайте доливать свежей отфильтрованной воды в аквариум по мере ее испарения.

    Этап №2. Подготовка песка для морского аквариума

    Так как в морской воде содержится большое количество химических элементов, использовать в морском аквариуме необходимо только специальный арагонитовый песок. Аквариумные грунты для пресноводных аквариумов могут вступать в непредсказуемую химическую реакцию с морской водой и поэтому от их использования нужно сразу отказаться на начальном этапе. В нашем примере мы будем использовать белый арагонитовый песок фракцией 1-2 мм.

    К сожалению не существует точной формулы расчета необходимого количества песка на один аквариум. Исходите просто из того, что на дне морского аквариума вам необходимо сделать слой песка толщиной не менее двух сантиметров.

    2.1 Подготовьте любую большую емкость для промывания песка водопроводной водой.
    2.2 Засыпьте песок в емкость и заполняйте ее водой из фильтра обратного осмоса, тщательно перемешивая песок. Для защиты кожи рук обязательно используйте бытовые резиновые перчатки.
    2.3 Когда емкость наполнилась, слейте мутную воду и вновь повторите предыдущую операцию.
    2.4 Не поленитесь промывать песок до тех пор, пока вода в промывочной емкости перестанет мутнеть. Это избавит вас от белой мути в аквариуме, когда вы внесете в него песок.
    2.5 Переложите промытый песок в небольшую емкость, которую без проблем можете поместить в аквариум.
    2.6 Выключите внутренний фильтр и не спеша погрузите емкость в подготовленную морскую воду.
    2.7 Высыпьте песок на дно аквариума и равномерно распределите его по дну рукой или чистым инструментом.
    2.8 Вставьте во внутренний фильтр кусок обычного одежного синтепона, т.к. только он способен собрать мелкую белую взвесь в воде.
    2.9 Включите фильтр и оставьте его работать так сутки.

    Этап №3. Подготовка живых камней для морского аквариума

    Живые камни можно покупать только после того, как вы выполнили первые два этапа! Это связано с тем, что на выполнение этих двух этапов у вас уйдет как минимум один день. Приобретенные вами живые камни за это время высохнут, чего категорически нельзя допустить, иначе все живущие в них бактерии погибнут.

    Для любого морского аквариума количество живых камней (по весу) рассчитывается по формуле: 10-15% живых камней от объема воды в аквариуме. По этой формуле получается, что если у нас в аквариуме сейчас 50 литров воды, значит нам необходимо минимум 5 кг живых камней.

    Перед внесением приобретенных живых камней в аквариум их желательно промыть под сильной струей заранее приготовленной соленой (морской) воды и, если это необходимо, очистить их от сильных «загрязнений» с помощью грубой щетки. Дома удобнее всего это делать в пластиковом тазу в ванне.

    3.1 Подготовьте широкую пластиковую емкость для грязной воды.
    3.2 Выкладывайте поочередно живые камни в эту емкость и тщательно сбивайте с них отложения.
    3.3 Сливайте грязную воду и повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока вода в емкости не станет чистой.
    3.4 Очищенные камни переложите в чистую емкость или ведро и отнесите их к аквариуму.
    3.5 Перекладывайте живые камни в аквариумную воду и формируйте из них ваш будущий «коралловый риф». Дело тут остается только за вашей фантазией.

    Этап №4. Заключительный. Установка оборудования.

    На заключительном этапе вам понадобятся:
    ● Скиммер (внутренний или внешний/навесной)
    ● Светодиодный морской светильник или люминесцентные лампы для морского аквариума
    ● Внутренний/внешний/навесной фильтр для механической очистки воды

    1.1 Закрепите внутренний фильтр на стенке аквариума так, чтобы он создавал течение вокруг живых камней.
    1.2 Установите скиммер на противоположной стенке аквариума так, чтобы он захватывал поток воды, создаваемый внутренним фильтром.
    1.3 Установите обогреватель в любом удобном месте аквариума так, чтобы он был наименее заметен, если это конечно возможно. Не приваливайте обогреватель живыми камнями, т.к. это не только снизит эффективность обогрева воды, но и может привести к его поломке.

    Морские рыбки и кораллы могут жить в аквариуме при температуре воды от 23 до максимум 28 градусов по Цельсию. При этом максимальное значение температуры воды уже губительно для кораллов. Морские рыбки могут выдержать повышение температуры воды до 28 градусов по Цельсию, но дальнейшее ее повышение окажется для многих видов рыб губительным. Обязательно установите на видное место любой градусник для пресноводных аквариумов и следите за температурой морской воды, особенно в жаркое время года.

    1.4 Установите крышку на морской аквариум или навесной светильник, как в нашем случае. Пока в морском аквариуме не установится необходимый биологический баланс, в течение 1-2 месяцев живые камни, песок и стенки аквариума будут обрастать сперва бурыми, потом зелеными/нитчатыми, потом циано водорослями — это нормальный процесс созревания любого морского аквариума.
    1.5 Подключите все оборудование в сеть электропитания.

    Ваш морской аквариум будет готов принять первых жителей через 2-3 недели. Удачи!

    Морской аквариум – окно в удивительный подводный мир

    Разнообразный подводный морской мир у многих вызывает желание стать обладателем частички настоящего кораллового рифа. А со стремительным развитием аквариумной техники и технологий обустроить настоящий морской аквариум стало еще проще. Бытует мнение, что содержать морских рыбок в домашних условиях довольно сложно и затратно, однако, это не совсем так! Давайте попробуем разобраться, в тонкостях этого увлекательного хобби.

    С чего начать

    Запуск морского аквариума подразумевает наличие специфических знаний в данной сфере. Однако, для начинающих, существует и другой вариант – приобретение готового, укомплектованного набора. В такой аквариум необходимо налить соленую воду и запустить морских рыбок. Такой “готовый вариант” имеет как свои достоинства, так и недостатки.

    Читайте также:  Аквариумные фильтры и их назначение

    Достоинства:

    • правильно подобранное оборудование,
    • готовое оформление,
    • практически моментальный запуск,
    • отличный способ вникнуть в суть морской аквариумистики и получить опыт ухода в небольших масштабах,
    • приемлемая стоимость.

    Недостатки

    • наличие некачественных элементов (недостаточное освещение, слабая фильтрация или плохая система обдува),
    • в случае выхода из строя какой-либо составляющей, довольно трудно найти ей замену,
    • комплектация “под ключ”, зачастую не предусматривает внесение изменений в дизайн.

    Если у вас никогда не было даже пресноводного аквариума, тогда вам стоит задуматься о покупке готового комплекта. Если же вы хотите “окунуться” в замкнутый морской мир, тогда можете попробовать собрать набор самостоятельно.

    Песок и камень

    После того, как “домик” готов, можно переходить к следующему этапу – наполнению аквариума. Специалисты рекомендуют начать с песка и камня. Последний, в свою очередь, имеет несколько разновидностей.

    • ЖРК или ЖК (живой рифовый камень),
    • СРК (сухой рифовый камень),
    • искусственный камень (керамика).

    Ни в коем случае не используйте для заполнения декор или камни, которые не предназначены для морского аквариума!

    Давайте рассмотрим каждый вид камня отдельно

    ЖК доставляется мокрым, что позволяет сохранить на его поверхности штаммы колоний бактерий с моря и простые живые существа (черви, зоопланктон). Наличие живого камня позволит значительно ускорить процесс запуска.

    СРК может быть высушенный, добытый со дна моря и рифовый, найденный в земле, где когда-то был водоем. Лучше сделать выбор в пользу первого типа, так как второй может привнести некоторые “неприятности” и существенно ухудшить качество воды.

    Искусственный камень внешне схож со старым аквариумным рифом. Отличным вариантом станет продукция от известной торговой компании, которая успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны в данной области. Качество, как и состав камня, не должны вызывать никаких сомнений.

    В ходе обустройства рифового аквариума своими руками возникает вопрос о количестве камня. Ранее считалось, что для объема в 30 л необходимо 3-4,5 кг камня. Однако, в настоящее время, специалисты говорят о том, что камень может и вовсе не использоваться, если в системе присутствует достаточное количество био-шаров и других пористых поверхностей, которые необходимы для созревания бактерий. С эстетической стороны 15% камня вполне достаточно для формирования красивого внешнего вида.

    Выбирайте камни с более пористой структурой.

    Что касается песка, то он имеет целый ряд качественных характеристик:

    При выборе, обратите внимание на более белый песок, который имеет мелкую фракцию 0,1-2 мм. Он привлекательнее выглядит внутри аквариума и проще в обслуживании.

    Отдельно стоит рассмотреть тему живого песка. Компании-производители предлагают запечатанный в вакуумные пакеты песок с морской водой. Каждый может купить песок, в котором “кипит” жизнь огромного числа полезных бактерий. Приобрести также можно и сухой песок, но только тот, который предназначен для моря. Рекомендовано не делать слишком толстый слой песка на дне, 1-2 см вполне достаточно.

    На сегодняшний день в тренде аквариумы без грунта. Их дно засаживается колониями кораллов, что бесспорно, смотрится эффектно. Такой вариант подойдет в случае, если вы опытный аквариумист и располагаете достаточным количеством времени и средств для поддержания такой сложной экосистемы.

    Водоподготовка и осмос

    Для морского аквариума необходима вода, очищенная от примесей солей, минералов, биогенных веществ и прочего.

    Категорически запрещено наливать воду из крана, фильтра и прочего! Подходит только правильно очищенная вода!

    Произвести очистку можно и дома, установив осмосную систему. Если же вы не намереваетесь это делать, воспользуйтесь услугами компаний, которые предлагают доставку воды подходящего качества. Чистая вода будет необходима постоянно, так как ее нужно будет систематически доливать и периодически менять.

    Соль для морского аквариума

    Подбирая соль, у вас могут возникнуть трудности, потому что их огромное множество.

    • натуральная, выпаренная искусственно с поверхности морской воды, а уже после насыщена всеми необходимыми микроэлементами (Ройал натур (Израиль), Ред Си (Израиль);
    • синтетическая, созданная искусственным методом, насыщенная необходимыми элементами (Tropic Marin, Korralen Zucht и другие).

    Все приведенные выше варианты идеально подойдут для обустройства морского аквариума, вы можете выбрать любой.

    При помощи специального прибора – рефлектометра, можно измерить уровень солености воды. Некоторые производители указывают на упаковках количество грамм соли, необходимое на 1 литр воды, чтобы в результате получить идеальный показатель солености.

    Подготовка системы к запуску живых обитателей

    Прежде чем заселить морских рыбок, необходимо позаботиться о том, чтобы в системе не было аммиака. Также нужно добавить нитрифицирующие бактерии, которые обладают полезными свойствами. Уже через час после проведения всех необходимых манипуляций можно запускать первых жителей.

    Выбор рыбок

    Среди всего многообразия морских рыбок не каждый новичок сможет разобраться. Остановимся на самых популярных вариантах:

    Клоуны

    Известная рабка-клоун — идеальный обитатель морского аквариума. Можно купить пару экземпляров данного вида.

    Не покупайте клоуна Кларки или томатного амфитриона, так как они вырастают достаточно крупными и агрессивными.

    Собачки

    Данный вид можно разделить на две группы – полезные и красивые. Полезные собачки — очищают песчаное дно. Можно взять одну собачку одного подвида, одну – другого. Для красоты подойдет собачка-биколор, а для пользы – собачка-водорослеед.

    Все собачки прыгучие, поэтому сажая в аквариум, старайтесь опустить ее на самое дно.

    Губаны

    Содержание в аквариуме морских рыбок-губанов достаточно проблематично, так как они вырастают достаточно большими. Но есть экземпляры, которые и небольшие и полезны для рифа, например, губан-доктор, желтый тамарин или шестиполосый губан-пижама.

    Территориальные

    В 90% аквариумах присутствуют территориальные рыбки. Аквариумисты отдают предпочтение хризиптерам, черным дасцилло-доминам и прочим. Данные виды невероятно выносливы и стоят относительно недорого. Но, учтите, что территориальные рыбки очень часто создают проблемы в аквариумах небольших объемов.

    Стайные

    Для небольшого морского аквариума из стайных рыбок подойдут только хромисы. Они подвижные, маленького размера и имеют яркий окрас. Для стаи необходимо 4 экземпляра.

    Экзотические

    Если вы хотите наблюдать за экзотическими видами рыбок в своем аквариуме, тогда можно подобрать несколько представителей разных видов, которые смогут свободно жить в вашем рифе. Рыбки-коровки, кузовки, крылатки, мурены и прочие могут идеально дополнить морской мир, главное соблюдать правила неагрессивного соседства.

    Как содержать морской аквариум

    Существует несколько “негласных” правил, придерживаясь которых каждый сможет, даже начинающий аквариумист, сможет содержать свой аквариум с морскими обитателями без особых сложностей.

    Не стоит ничего усложнять

    Следите за качеством воды, правильным питанием и проведением работ по поддержанию. Не стоит гнаться за модными высокотехнологичными новинками. Начните с простой системы и научитесь правильно ее обслуживать.

    Много свободного места

    Морским рыбкам необходимо большое пространство, независимо от их размера. Подбирайте виды и количество обитателей, соизмеримые с размерами вашего аквариума.

    Естественность

    Главное – стараться максимально воспроизвести условия, в которых до этого жили ваши морские обитатели. Изучите все тонкости, чтобы рыбки были помещены в комфортные для них условия.

    Если вы решили обустроить свой личный кусочек подводного кораллового рифа, действуйте! Приложенные усилия и затраченные финансы – совсем небольшая плата за ту радость, умиротворение и положительные эмоции, которые подарит вам собственный морской мир.

    Морской аквариум: плюсы и минусы, необходимое оборудование, подходящие рыбки, обслуживание

    Морской аквариум в помещении может стать центральным элементом интерьера. Необычно подсвеченный искусственный водоем с кораллами и яркими рыбками неизменно привлекает внимание. Однако в содержании морские аквариумы сложнее пресноводных, а их обитатели более требовательны к параметрам и качеству воды. Поэтому для благополучного существования морских гидробионтов в домашних условиях потребуется покупка необходимого оборудования, а также внимательный уход за водоемом.

    Описание и виды морских аквариумов

    Иметь морской аквариум дома хотят многие начинающие аквариумисты. Представленный в продаже большой выбор емкостей и оборудования значительно упрощает запуск и содержание солоноводных аквариумов.

    По назначению их можно разделить на несколько групп:

    1. Только для содержания рыбок. Это водоемы с минимальным количеством оборудования и искусственными предметами декора.
    2. Коралловые. Эти резервуары приспособлены для содержания кораллов; некоторые любители держат в них также небольшое количество мелких рыбок.
    3. Рифовые. Это емкости большого объема, подходящие для выращивания коралловых рифов. Иногда в них держат также небольшое количество актиний, моллюсков и мелких рыбок.
    4. Комбинированные. В этих водоемах держат гидробионтов различных видов: рыб, моллюсков, актиний, кораллы.

    Объем и размеры морских аквариумов могут быть различными – от 30-литровых компактных нано-аквариумов до резервуаров на 200 литров и больше. Выбор подходящего объема зависит от назначения водоема и предполагаемого количества обитателей. Новичкам обычно советуют начать с резервуаров небольшого объема с малым количеством гидробионтов. Они дешевле, занимают меньше места и удобнее в обслуживании.

    Достоинства и недостатки

    Морская аквариумистика имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам водоемов с соленой водой относят:

    • привлекательный внешний вид;
    • большое разнообразие возможных обитателей;
    • отсутствие необходимости часто ухаживать за благополучно функционирующим аквариумом.

    Из недостатков следует выделить:

    • высокую стоимость оборудования и обитателей;
    • большой расход электроэнергии для обеспечения работы оборудования;
    • необходимость выделения отдельного места для размещения не только сосуда, но и оборудования;
    • высокую чувствительность морских обитателей к колебаниям параметров воды (даже незначительный сдвиг показателей может вызвать гибель всех гидробионтов);
    • необходимость обеспечения бесперебойной работы оборудования для поддержания параметров воды на заданном уровне;
    • сложность подготовки воды.

    Необходимое оборудование

    Содержание морского аквариума невозможно без набора соответствующего оборудования. Оборудование для морского аквариума должно быть устойчивым к воздействию соленой воды, в противном случае соль разъест части приборов и в воду попадут токсичные соединения.

    Фильтрация

    Оборудование для фильтрации крайне необходимо для успешного содержания морского аквариума. Оно очищает воду не только от механических примесей, но и от токсичных продуктов жизнедеятельности гидробионтов.

    Для резервуара объемом более 150 л можно использовать внешний фильтр производительностью 6-8 объемов аквариума в час. Однако специалисты рекомендуют использовать для морского водоема не фильтр, а самп. Он представляет собой разделенный на несколько отсеков технический сосуд. Объем сампа должен составлять 1/3 от объема аквариума. Самп устанавливают ниже уровня размещения аквариума. Вода в него поступает самотеком, а обратно возвращается при помощи помпы.

    Освещение

    Осветительное оборудование подбирают в соответствии с требованиями гидробионтов. Для освещения морских водоемов с кораллами используют люминесцентные или светодиодные лампы с холодным (от 6000 К) белым светом; световой поток должен составлять 70-80 лм/л. Для наблюдения за животными, ведущими ночной образ жизни, применяют синюю подсветку.

    Температурный режим

    Оптимальная температура для содержания морских гидробионтов – 24-26°С. Для поддержания температуры на заданном уровне используют нагреватель с терморегулятором, который устанавливают в самп, чтобы он не портил внешний вид аквариума. В жаркое время года включают воздушные вентиляторы для охлаждения резервуара. Если они не справляются, применяют проточный аквариумный холодильник, который подключают к контуру внешнего фильтра, сампа или устанавливают отдельно, снабжая насосом для перекачивания воды.

    Движение воды

    Морским обитателям требуется течение. Оно обеспечивает насыщение кислородом воды, а также приток питательных веществ к коралловым полипам. Течение можно создать при помощи двух помп, расположенных друг напротив друга в разных концах водоема. Их общая производительность должна составлять 10-15 объемов аквариума в час. Помпы должны работать циклично: вначале включают одну помпу на 5-7 часов, затем подключают вторую на 2-3 часа, после чего первую выключают, и цикл повторяется.

    Контроль качества воды

    Морские гидробионты очень чувствительны к колебаниям параметров воды, поэтому их необходимо строго контролировать, причем не только в новом, но и в давно запущенном и функционирующем аквариуме. Для определения солености и плотности воды используют рефрактометр, ареометр или гидрометр. Для контроля за концентрацией растворенных в воде соединений (кальция, магния, нитратов, нитритов, аммиака, фосфатов), а также кислотностью и карбонатной жесткостью применяют готовые тесты фирм «Red Sea», «Sera», «Tetra», «JBL».

    Оформление

    Дизайн морского аквариума можно сделать ярким и запоминающимся, используя для оформления различные природные и искусственные декорации. Для декорирования солоноводных водоемов применяют следующие элементы:

    1. Живые камни. Это обломки кораллов, собранные в природных условиях, помещенные в герметичную упаковку с морской водой. В них присутствует большое количество микроорганизмов, водорослей, мелких ракообразных. В аквариуме живые камни выполняют роль биофильтра, а также служат укрытиями для рыб и беспозвоночных, на их поверхности крепятся оседлые гидробионты.
    2. Сухие рифовые камни. Их получают высушиванием живых камней. Сухие камни лучше подходят для склейки сложных декораций, кроме того, они лишены паразитов, которые часто обитают в живых камнях. После помещения в аквариум сухие камни заселяются водорослями и микроорганизмами, превращаясь в биофильтр; процесс занимает около полугода.
    3. Живой песок. Он представляет собой коралловую крошку, добытую со дна океана и упакованную в герметичный пакет с морской водой. Помимо неорганических частиц этот донный субстрат содержит микроорганизмы и мелких беспозвоночных. Он помогает ускорить запуск аквариума и контролирует рН, выделяя в воду кальций и другие химические вещества при их недостатке. Кроме того, населяющие живой песок организмы служат кормом для аквариумных рыб и беспозвоночных.
    4. Искусственные камни. Изготавливаются из инертного пластика или пористого цемента; в аквариуме выполняют декоративную функцию.

    Живые организмы

    В морской аквариум можно поселить рыб, ракообразных, кораллы, актинии, моллюсков и других беспозвоночных. При выборе гидробионтов для совместного содержания руководствуются их образом жизни, рационом и требованиями к параметрам воды.

    Рыбки

    Перед покупкой питомцев следует учитывать, что для морских рыб некоторых видов характерна внутривидовая агрессия, в связи с чем держать их можно только поодиночке. Новичкам рекомендуют приобретать следующих рыбок:

    1. Голубой хирург. Это крупная эффектная рыба, неизменно привлекающая внимание наблюдателя даже в густонаселенном аквариуме. Основной окрас тела представителей этого вида синий или голубой с черным узором на боках; хвост окрашен в ярко-желтый цвет. Рыбы этого вида подвижные и нуждаются в большом объеме для свободного плавания; им подойдет аквариум на 300 л и более. Голубые хирурги всеядны, основу рациона должны составлять растительные компоненты.
    2. Зебрасома желтая. Этот вид также относится к хирургам. Зебрасомы – мирные рыбы желтого цвета, которых можно держать стайкой в объеме от 250 л. Кормят их растительными кормами с добавлением продуктов животного происхождения.
    3. Огненный центропиг. Это яркая рыбка среднего размера. Основной окрас тела – красно-оранжевый, на боках имеются вертикальные черные полосы; края анального и спинного плавников ярко-синие. Самцы проявляют внутривидовую агрессию, поэтому держать их рекомендуется вместе с 2-3 самками в объеме 500 л и более. Вид всеяден, в рационе должны преобладать растительные корма.
    4. Хромисы. Это некрупные стайные рыбки яркого окраса. Их можно держать в маленьком объеме. Для создания стайки рекомендуется приобретать не менее 4 особей.
    5. Рыбка-клоун. Это некрупные мирные рыбки оранжевого окраса с белыми вертикальными полосами. Живут в симбиозе с актиниями. На пару особей требуется объем 70 л и более.
    6. Морские собачки. Это донные рыбки. Они выполняют в аквариуме полезную функцию, очищая дно от избытка водорослей. Некоторые виды также обладают яркой окраской.
    7. Губаны. Это достаточно крупные рыбы, поэтому для их содержания потребуется большой объем. В аквариуме выполняют полезную функцию, очищая декорации от водорослей. Кроме того, губаны ярко окрашены и подвижны, что делает их интересными для наблюдения.

    Кораллы

    Живые кораллы являются главным украшением морского аквариума. Они могут быть мягкими или жесткими (обладающими твердым скелетом). По способу питания различают автотрофные (получающие питательные вещества от водорослей-симбионтов), гетеротрофные (питающиеся фито- и зоопланктоном) и миксотрофные (сочетающие оба типа питания) кораллы.

    На заметку! Не все виды кораллов совместимы. Например, мягкие кораллы выделяют слизь, токсичную для жестких. Кроме того, разные виды предъявляют различные требования к освещению, параметрам воды и течению.

    Другие обитатели

    Не менее интересны и другие морские гидробионты. В неволе можно держать:

    • актиний;
    • ракообразных (креветок и крабов);
    • морских звезд;
    • морских ежей;
    • трубчатых червей;
    • головоногих моллюсков (каракатиц, наутилусов, осьминогов, кальмаров);
    • двустворчатых моллюсков;
    • улиток.

    Как запустить морской аквариум

    Запуск морского аквариума для начинающих аквариумистов может представлять сложность, так как во время этого процесса необходимо учитывать множество параметров. Особое внимание следует уделить подготовке воды.

    Подготовка воды

    Для морского аквариума необходима вода, подвергнутая очистке с помощью системы обратного осмоса. В нее вносят специальную морскую соль для аквариумов, купленную в зоомагазине. Она может быть натурального или синтетического происхождения. На 1 л воды требуется 35-40 г соли. Ее засыпают небольшими порциями в заполненный водой аквариум с включенными помпами. Через сутки измеряют соленость. Если она находится в пределах нормы (34-36 мг/л), аквариум оставляют на 4-6 дней с круглосуточно включенными помпами.

    Размещение декора и оборудования

    Если по истечении этого срока соленость остается в пределах нормы, в резервуар помещают живой песок и живые камни. Искусственные декорации и обычный субстрат можно размещать в любое время. Далее включают освещение, фильтр или самп и оставляют систему на неделю для установления биобаланса. В течение этой недели ежедневно проводят тестирование на аммиак и нитриты. Если показатели превышают норму, усиливают фильтрацию и проводят подмены воды.

    Заселение

    Заселение водоема можно проводить, если показатели воды остаются стабильными на протяжении 2 недель и более. Рыбок высаживают постепенно, по 2-3 особи. Емкость с ними погружают в основной объем и постепенно подменяют воду в ней аквариумной водой. Через 4 часа после погружения рыб переселяют в новое жилище. После рыбок заселяют беспозвоночных, а кораллы – в последнюю очередь (через 1-2 месяца). При заселении аквариума постоянно следят за содержанием в воде азотистых соединений.

    Обслуживание морских аквариумов

    Уход за морским аквариумом необходим для благополучного существования гидробионтов. Еженедельно проводят подмену 1/20 части объема предварительно подготовленной солоноватой водой, а также очищают дно от скопившейся органики. Раз в 2 недели в фильтре или сампе заменяют уголь, 1-2 раза в месяц в воду вносят йодо- и железосодержащие добавки.

    Обустройство и содержание морского аквариума – достаточно затратное и трудоемкое дело. Несмотря на это, многие начинающие аквариумисты хотят разместить у себя дома кусочек моря. При соблюдении всех правил по обслуживанию и грамотном запуске это под силу даже новичку, ранее не державшему аквариумов. Потраченные в начале усилия окупаются результатом в виде красивого искусственного водоема, имитирующего природную среду, который может стать настоящим украшением дома.

    Если Вам понравилась статья или есть, что добавить, оставляйте свои комментарии.

    Ссылка на основную публикацию